Опытный плиточник обычно планирует раскладку так, чтобы резаные края кафеля оказывались заложенными в углу и прикрытые заводской кромкой соседней плитки. Однако по тем или иным причинам иногда приходится оставлять обработанные края на видимых участках. Поэтому возникает необходимость качественно отрезать плитку так, чтобы обработанная кромка минимально отличалась от заводской.
Сегодня хочется рассказать о методике качественной подрезки керамической плитки, которая также пригодна для обработки керамогранита и клинкера. Способ довольно простой для понимания, однако требует некоторой практики.
Ну и конечно имеется большущий недостаток — много пыли, ибо основной инструмент для отрезания — болгарка.
Из электроинструмента понадобится болгарка небольшой мощности (до 1 кВт) с кожухом под диск 115 или 125 мм. В идеале лучше иметь две болгарки, особенно если предполагается много «лицевых» резов. Работа производится двумя разными дисками — отсюда и такая надобность.
Резка клинкерной плитки УШМ, чистый рез!
Замечательно, когда есть возможность работать двумя болгарками — при обрезании и последующей шлифовке нет необходимости менять диски. Иногда это экономит массу времени.
Для болгарки понадобится два диска — алмазный и абразивный. Алмазным делается грубый рез, абразивным же производится более тонкая обработка.
Для резки кафеля лучше всего подходят алмазные диски с тонкой рабочей частью 1-1,5 мм. Именно такие обычно позиционируются производителем как «для керамической плитки». Это вовсе не означает, что диски «по камню» или «по бетону» нельзя использовать для плиточных работ — можно.
Плитку можно резать любым алмазным отрезным диском для УШМ (болгарки). Просто дисками с узкой рабочей частью удобнее работать, рез получается более ровным и образуется меньше сколов.
Абразивный диск по камню желательно взять потолще — он будет выполнять роль шлифовального. Отрезной круг толщиной 2 мм. вполне подойдёт. Также понадобится небольшой кусок наждачной бумаги средней фракции (например номер 100), помещённый на брусочек (можно деревянный 50×50).
Для комфортной работы будет полезно использовать подложку под плитку из фанеры или доски. Тогда при отрезании мы не прорежем стол, пол и т.д. — не повредим основание.
Итак, размечаем линию отреза и делаем рез алмазным диском. При разметке нужно делать запас на подгонку — отмечать линию на 0,5-1 мм. больше необходимого. Понимание нужного запаса должно прийти после некоторой практики, советы тут бесполезны. В итоге мы должны получить обрезанную плитку с не очень ровным краем и запасом на дошлифовку.
Рез, сделанный алмазным диском неидеален: прямая линия искривлена и на глазури попадаются сколы.
Окончательная подгонка делается абразивным диском: плитка устанавливается в вертикальное положение, тыльной стороной к «пилильщику» и вращающимся диском несколько раз проводят вверх-вниз по всей обрабатываемой кромке. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы поставить плитку на какой-либо предмет, чтобы нижний край с резом находился в воздухе и к нему был свободный доступ абразивного диска.
Во время шлифования можно менять положение диска относительно плоскости торца, тем самым регулируя снятие с лицевой стороны. Редуктор болгарки можно и даже нужно опирать на тыльную сторону кафеля при движениях вверх-вниз — так не будет изменяться установленное положение диска.
Изменяя угол положения диска, можно в небольших «пределах регулировать» размер лицевой стороны заготовки.
Совсем необязательно располагать болгарку с тыльной стороны кафеля — можно её обрабатывать поставив глазурью на себя. Однако нужно помнить, что нельзя касаться вибрирующими металлическими частями инструмента лицевого покрытия. Собственно поэтому предпочтительнее способ на фото выше.
Совет: не допускайте соприкосновения металлических частей работающей УШМ с глазурью кафеля. Такие прикосновения чреваты нестираемыми следами! Это утверждение также касается керамогранита и клинкера.
Во время первых попыток прошлифовать торец возможны отклонения от прямой линии у краёв плитки. Тут нужно регулировать усилие нажатия — нужна небольшая практика. Отшлифовав торец, можно приложить металлический угольник и проконтролировать прямолинейность около глазури. Если имеется провал посередине — то нужно нажимать сильнее когда диск подходит к краю. Если посередине горб — то по краям оказывается излишнее давление.
Уголником можно проконтролировать как прямолинейность, так и наличие прямого угла на обрабатываемой грани.
До требуемого результата лучше шлифовать несколькими этапами — периодически прикладывая плитку в назначенное ей место и оценивая, сколько ещё сошлифовать. В итоге получается ровная кромка, с еле заметными сколами на глазури.
Последним штрихом обрабатывается острый угол на глазури — брусок с наждачной бумагой скруглит его и практически полностью уберёт чуть видимые сколы глазури.
Практически идеальная грань, мало отличающаяся от заводской. Конечно, отсутствует характерное заводское закругление, покрытое глазурью. После затирки этот недостаток заметен только опытному глазу.
При работе с керамогранитом, шлифовка происходит гораздо тяжелее. Для облегчения обработки, шлифовать нужно не весь торец, а только край с глазурью, как-бы снимая лишь фаску. Внутренний край нам неважен, ведь он спрячется под расшивкой. К тому же, положение абразивного диска под таким углом является более «мягким» по отношению к глазури. Глазурь на керамограните очень легко скалывается при обработке и поэтому такой приём позволяет сделать кромку аккуратнее.
Так как у заготовки по сути снята только фаска, укладывать её следует вплотную к соседней плитке, а срезанный уголок будет играть роль шва. Если шов получается слишком широким — нижняя часть без глазури немного подпиливается алмазным кругом.
Вот и весь нехитрый метод, который позволит сделать кромку кафеля немногим хуже заводской. Как писалось выше, нужно немного попрактиковаться, чтобы достигнуть великолепного результата. К слову, что торец «немногим хуже заводского» будет известно только вам — сторонние наблюдатели этого не увидят. Ну это при условии аккуратного исполнения.
Напоследок хочется заметить, что в тех случаях, когда торец кафеля прячется в углу за заводскую кромку прилегающей плитки — лучше использовать обычный плиткорез. И хотя рез с ним получается далеко не идеальный — отсутствие пыли важнее.
Источник: yserogo.ru
Плитка из кирпича
Популярность отделки интерьера в стилях лофт или прованс привела к тому, что древние материалы или изделия, стилизованные под старину, стали применять в сочетании с современными отделками. Отдельные участки внутренних поверхностей облицовывают досками от старых построек или мебели, а особенно востребованными стали плитки из старинного кирпича.
Сохранившиеся кирпичи от сооружений с многовековой историей пережили и влияние климата, и природные неприятности, и плохое отношение человека. Поэтому плитка из такого материала впитала все лучшие качества и является, по сути, продуктом уникальным. Каждая грань плитки из кирпича 19 века (или старше) дышит стариной, имеет удивительный цветовой оттенок. Отделка даже небольшой части комнаты этим материалом придает помещению нотку надежности, респектабельности.
Производители предлагают широкий выбор плиточек, нарезанных из ложковой, тычковой, постельной частей кирпича рядового или с клеймом бывшего хозяина кирпичного завода. Однако цена плиток из старинного кирпича довольно высока. За некоторые клейменные изделия просят 100 рублей за штуку. Если нужно облицевать небольшой участок стены, колонны или камина, то попробуйте изготовить материал самостоятельно.
Как получить плитку из кирпича
Для разделки кирпичей существует несколько способов.
Станок
Безусловно самый результативный – это нарезка плиток из кирпича своими руками при помощи специального станка, напоминающего циркуляционную пилу для древесины.
Оборудование состоит из:
- прочной стальной станины;
- электродвигателя с редуктором;
- узла для продвижения заготовки;
- системы водоснабжения рабочей области;
- алмазного диска диаметром 22 см.
Подобное оборудование позволяет быстро и качественно делать плитки из старых кирпичей. Вода избавит от пыли, а алмазный круг выполнит работу точно по намеченным размерам, делая отрезаемую поверхность совершенно ровной.
Нож-гильотина
Нет возможности приобрести станок – не беда. Можно воспользоваться механическим устройством для колки кирпича или болгаркой. По сути, аппарат для раскалывания кирпичей – это гильотина, в нижней части которой крепится заготовка с разметкой. Нож может опускаться на нее при помощи автомата или ручного рычага.
Угловая шлифовальная машина
Если планируется для нарезки плитки из настоящего кирпича использовать угловую шлифовальную машинку, то выбирать следует модель, оснащаемую дисками не менее 220 мм в диаметре. Круги меньшего размера тоже можно применять, но тогда кирпич придется разворачивать и резать с двух противоположных сторон. При этом увеличится время выполнения работы, пострадает точность и внешний вид разрезаемой поверхности. Диск лучше выбирать алмазный, абразивным тоже можно сделать плитку из кирпича, но такой круг быстро тупится. К тому же абразивы часто деформируются и трескаются, поэтому работать с ними небезопасно.
Чтобы результат от работы с болгаркой был наиболее результативным, следует правильно организовать рабочее место и приготовить средства индивидуальной защиты.
- подготовить ровную площадку, на которую устанавливают заранее размеченную заготовку;
- сделать приспособление для подачи воды в рабочую зону; можно использовать подручные средства в виде пластикового баллона и медицинской системы;
- болгарку необходимо удерживать двумя руками, чтобы не допустить смещения во время ее движения;
- питающий провод должен располагаться вне рабочей области инструмента;
- работать необходимо в перчатках, защитных очках и респираторе.
Использование плиткореза
Нарезку плитки из кирпича можно выполнять стационарным электрическим плиткорезом, только немного усовершенствованным. Держатели для плитки нужно снять , а на их место установить специальные полозья под кирпич. Вот на этом видео показано, что их изготовили из обычного строительного правила:
Понятно, что главное найти старинный кирпич, а нарезать из него плитки любого размера и формы – несложно даже в домашней мастерской.
Облицовка старинными плитками
Прежде чем укладывать плитки из кирпича для внутренней отделки, необходимо тщательно подготовить поверхности, подлежащие облицовке.
Ничего нового в этой работе нет, набор процедур стандартный:
- ликвидация старого покрытия;
- очистка, при необходимости – мытье;
- выравнивание посредством нанесения штукатурного раствора и его равномерного распределения по поверхности.
Шпаклевать не обязательно, но обработка грунтовкой глубокого проникновения необходима для лучшего сцепления кирпичной плитки с основой. Поскольку плиточные изделия из старинных кирпичей практически не бывают одинаковыми, то сначала надо разложить их на полу или широком столе и расположить желаемым образом. Также заранее следует выбрать способ размещения элементов на стене: вразбежку, шов в шов, либо свой вариант.
В качестве связующего используется любой клей для керамики. Можно взять пасту, готовую к употреблению. Если же имеется сухая смесь, то ее нужно разбавить водой до однородной консистенции густой сметаны. Раствор должен быть свежим, его лучше замешивать небольшими порциями, так как положить кирпичную плитку на схватывающийся состав не получится. Состав работ:
- В нижней части отделываемой плоскости необходимо наметить горизонтальную линию, которая будет служить ориентиром для первого ряда кладки.
- На стену наносится клеевая смесь тонким слоем на площадь под 5-6 изделий. Работать нужно шпателями с прямым и зубчатым лезвием.
- На изнаночной стороне плитки также необходимо распределить тонкий пласт клея.
- Укладка кирпичной плитки выполняется от угла. Если есть угловые элементы, то и монтаж начинается с них.
- Изделие прижимают к плоскости стены, излишки клея удаляют шпателем, а плитку очищают сразу же влажной губкой или кистью.
Для того, чтобы швы получались ровными и одного размера по ширине, между плитками укладываются распорки из пластика или тонкие профили. Декоративная обработка выполняется тем способом, который предусмотрел дизайнер. Для заделки швов используется плиточная затирка, клей, также существует вариант, когда швы остаются открытыми. В этом случае плитки выступают из основной плоскости, создавая интересный эффект. С целью защиты облицовки от разного рода загрязнений и проникновения влаги, ее обрабатывают специальными растворами, создающими пленку.
Источник: stroikadialog.ru