В помещениях с высокой влажностью или большой проходимостью в качестве напольного покрытия часто используется керамическая плитка. Но если раньше приходилось мириться с тем, что ее поверхность холодная, то теперь проблему с успехом решает электрический теплый пол под плитку. О тонкостях его выбора и монтажа своими руками мы расскажем в этой статье.
Виды теплого пола
«Теплый пол» — это дополнительная, реже самостоятельная система отопления. Представляет собой греющие элементы, интегрированные в стяжку или находящиеся непосредственно под напольным покрытием.
Теплые полы создают комфортные условия при максимально экономичных затратах энергии. При исследовании различных систем отопления было установлено, что теплый пол работает более продуктивно, чем радиаторы или точечные обогреватели, а поступающее снизу тепло наиболее благоприятно для самочувствия человека.
Различают следующие виды теплого пола:
Как сделать тёплый пол в ванной под плитку
-
Водяной — применяется в частном строительстве. Нагрев происходит благодаря передаче тепла от циркулирующего по трубам в стяжке теплоносителя — воды или антифриза.
Современные системы оснащаются термодатчиками и регулирующими устройствами. Благодаря этому можно задать в помещениях температуру и режим нагрева, что удобно и позволяет не тратить лишние деньги впустую.
Преимущества электрического теплого пола
В многоквартирных домах электрический теплый пол выполняет чаще всего функцию дополнительного отопления. Он устраивается в санузлах, кухнях, прихожих и жилых помещениях для создания комфортных условий.
Плюсы электрического теплого пола:
- эффективность — система имеет высокий КПД;
- автономность, работа зависит только от наличия источника электропитания;
- быстрый разогрев, возможность поддерживать заданную температуру воздуха в помещении на протяжении любого интервала времени;
- безопасность — все элементы надежно защищены от попадания влаги, короткого замыкания;
Электрические полы в некоторых случаях единственно возможный способ отопления, например, при переделке лоджии в кабинет, зимний сад или место отдыха.
Главный минус кабельных систем по сравнению с водяными — несколько более высокая стоимость эксплуатации. Но этот недостаток нивелируются их универсальностью и удобством использования.
Укладка электрического теплого пола под плитку: нюансы технологии
При устройстве пола своими руками нужно строго соблюдать технологию, которая предполагает некоторые ограничения в применении материалов, а также возможности ремонта:
-
Необходима бетонная стяжка с фиброволокном или армирующей полимерной сеткой. Обычный бетон использовать не рекомендуется, поскольку при нагреве он склонен к растрескиванию. Толщина слоя под кабель — не менее 20-50 мм (исключение составляют инфракрасные пленки, где стяжка не является необходимым условием).
Чтобы не расходовать напрасно энергию для обогрева перекрытия и нижнего помещения, рекомендуется использовать теплоизоляцию. Это могут быть утеплители — минеральная вата, пенополистирол, а также отражающие тепловые лучи пленки с фольгированной поверхностью.
Выбор электрического теплого пола
Технология укладки во многом зависит от разновидности выбранной системы.
Кабельный пол
Для устройства используются специальные греющие прово да. Они укладываются в стяжку высотой 30-70 мм, причем конфигурация помещения может быть любая.
Кабельный пол — прямого нагрева. Температура в комнате поднимается за счет прогрева стяжки, выступающей как аккумулятор тепла. Обязательно устраивается теплоизоляция, в качестве которой используется пенополистирол толщиной от 30 мм. Суммарная высота пола вместе с плиткой составляет 70-110 мм, что нужно учитывать при выборе этих отопительных систем для отопления помещений с низким потолком.
Греющие кабели крепятся к основанию с помощью монтажной ленты с определенным шагом. Мощность теплоотдачи зависит от плотности укладки. Один и тот же кабель, уложенный с разным шагом, производит различное количество теплоты, поэтому необходимый интервал определяется расчетом.
Концы проводов выводятся на регулятор, который поставляется в комплекте вместе с датчиком температуры. При монтаже термодатчик устанавливается между витками кабеля посередине, чтобы картина фактического распределения температур была объективной.
Эксплуатировать теплый пол со стяжкой можно только после полного затвердения раствора. Для цементно-песчаных смесей это 28 суток, для гипсовых — 7-14 дней.
Нагревательные маты
Для повышения скорости монтажа изготовители предлагают термоматы, где кабель уже закреплен на сетке с равномерным шагом. Рулоны можно резать, не затрагивая проводника, и укладывать их под углом от 90 до 180°, поэтому основная область применения матов — помещения прямоугольной или квадратной формы.
Монтаж ведется не в стяжку, а в слой плиточного клея. Это существенно снижает толщину и расход материалов. Маты укладываются на ровное чистое основание, сверху — напольное покрытие. После высыхания клея полы готовы к эксплуатации.
Пленочный
Такой пол можно укладывать в любых помещениях, кроме влажных. Ограничение связано с тем, что контакты не защищаются ничем, кроме изоляции. Даже незначительное затопление водой грозит коротким замыканием и ударом тока.
Тепло от пленочных инфракрасных систем передается только излучением. Тепловые волны разогревают все поверхности в комнате — пол, стены, потолок, мебель, от которых затем согревается воздух. Непосредственно на участки с пленочным полом запрещено устанавливать какие-либо габаритные предметы. Из-за местного перегрева мебель или оборудование будет испорчено.
Пленочные теплые полы используются под ламинат, ковролин, линолеум. Под плитку они не укладываются из-за того, что невозможно организовать сцепление между гладкой основой и покрытием. В продаже есть пленки с шипами, но даже они не решают эту проблему.
Стержневой
В таких теплых полах нагревательными элементами служат карбоновые стержни, уложенные с шагом 100 мм. Они закреплены в термоматы из двух токопроводящих медных проводников. Благодаря многожильным кабелям повреждение одного участка не приводит к полной неисправности всего теплого пола, и можно продолжать его эксплуатацию.
Карбон — углепластик, состоящий из тончайших углеродных волокон, вплетенных в матрицу из полимерных смол. В оболочке из оксида магния он обладает повышенной теплоотдачей. Тепло от стержней передается излучением, поэтому карбоновые полы являются инфракрасными. Но в отличие от пленочных систем они не боятся воды и могут использоваться в ванных, душевых, санузлах и других помещениях с высокой влажностью. Контакты с помощью специальных паяльников покрываются двойной изоляцией, а слой стяжки дополнительно защищает соединение от попадания влаги.
Монтаж проводится по слою светоотражающей изоляции, чтобы тепловые лучи проникали внутрь помещения. В качестве напольного покрытия могут использоваться все материалы, предназначенные для теплых полов. Лучшими характеристиками обладает керамическая плитка, которая укладывается без стяжки прямо на клеевой раствор.
Комбинированные с жидкостным теплоносителем
Еще одна разновидность электрического пола объединяет достоинства жидкостных и кабельных устройств. Труба из толстостенного полиэтилена диаметром 20 мм наполнена антифризом, а внутри проложен греющий кабель. Теплоноситель абсолютно неподвижен, поэтому для его циркуляции не требуется дополнительный насос.
Достоинства комбинированного пола — плавный и равномерный нагрев, более высокая тепловая инерция, чем у обычных электрических систем. Антифриз, которым заполнено внутреннее пространство трубы, хорошо сохраняет тепло, что обеспечивает комфорт на протяжении долгого времени.
Трубчатые конструкции можно ремонтировать. Достаточно слить теплоноситель и заменить вышедший из строя элемент через монтажную коробку.
Расчет электрического пола с примером
Если не провести предварительный расчет, поверхность может плохо или неравномерно прогреваться. Требуется определить не только необходимую мощность, но и шаг, чтобы не возникало «тепловой зебры», когда холодные участки чередуются с нагретыми.
Подбор по мощности
Для комфортного подогрева поверхности мощность теплых полов должна соответствовать условиям эксплуатации:
- детская, спальня, гостиная — 130-150 Ватт/м²;
- отапливаемые помещения, в том числе санузлы — 150-180 Ватт/м²;
- пол первого этажа, граничащего с подвалом, лоджии, балконы — 180-200 Ватт/м²;
- полы по грунту — 200-250 Ватт/м².
Если кабель имеет недостаточную мощность, прогрев будет слишком слабым, и ожидаемого результата достичь не получится.
Расчет шага и длины кабеля
Расстояние между нагревательными элементами напрямую влияет на тепловую мощность. Шаг подбирается исходя из параметров помещения, а не свободного пола.
Для определения количества секций кабеля измеряется площадь, которую нужно обогреть. Из общего метража вычитается площадь, занятая мебелью или крупногабаритной техникой. Под ними кабель укладывать не рекомендуется из-за плохой теплоотдачи загроможденных участков и возможности местного перегрева проводов. Исключается также отступ от стен 5-10 см.
Требуемая мощность для комнаты заданной площади находится с учетом условий эксплуатации. Например, нужно рассчитать электрический пол для ванной 2х3=6 м². Определяем, сколько потребуется для обогрева всего помещения из расчета 150 Ватт на м²:
Далее выбираем кабель. Вычитаем площадь ванны и мебели, площадь которых равна 1,5 м²:
То есть на площади 4,5 м² должна быть рассредоточена 900 Ватт энергии. Находим мощность, которой должна обладать наша кабельная система:
Это значение будет определяющим для подбора греющих матов, где мощность дается на 1 м² поверхности. Для кабелей в бухтах нужен дополнительный расчет.
Нагревательные кабели продаются в магазинах отрезками фиксированной длины. Это позволяет монтировать системы даже неквалифицированным людям, поскольку концевые участки подготовлены специально под соединительные муфты.
Рассчитать требуемую длину можно по формуле:
L= W полн./W к.пог., где W полн. и W к.пог. — полная и погонная мощность кабеля.
Допустим, в нашем примере предполагается укладывать кабель SVK-20 при напряжении в сети 220 В с погонной мощностью 18 Ватт. Тогда необходимая длина будет равна:
Для расчета шага кабеля воспользуемся формулой:
Шаг = Площадь укладки/длина кабеля=4,5/50=0,09 м=9 см.
Допустимое значение шага лежит в пределах от 6 до 12,5 см. Исходя из того, что расстояние между язычками в крепежной ленте равно 2,5 см, можно сделать шаг переменным и чередовать укладку через 7,5 и 10 см.
Для расчета нагревательных матов определять длину кабеля и его шаг не нужно. Достаточно подобрать наиболее приближенный по требуемой мощности комплект исходя из данных, заявленных изготовителем.
Монтаж электрического теплого пола своими руками под плитку
Работы включают подготовку основания, укладку кабеля, установку терморегулятора и датчика, устройство стяжки, монтаж напольного покрытия после набора прочности.
Подготовка
Перед укладкой кабеля основание нужно очистить и выровнять. В холодных помещениях рекомендуется уложить твердую пенополистирольную изоляцию и залить ее стяжкой высотой 30-50 мм.
Если в комплекте нет терморегулятора и датчика температуры пола, необходимо их приобрести. Терморегулятор может быть механическим или электронным с возможностью программирования. Для монтажа датчика потребуется гофрированная трубка.
Укладка кабеля
Если высота стяжки превышает 30 мм, на основание расстилается теплоотражающая подложка. Стыки заклеиваются скотчем.
Сверху укладывается монтажная лента. Греющий кабель раскладывается и крепится с вычисленным шагом.
- монтаж с радиусом изгиба менее 6 см;
- перехлест проводников;
- повреждение токопроводящих жил.
В подложке проделываются прорези для улучшения сцепления стяжки с основанием.
Установка терморегулятора и датчика
Регулятор можно монтировать только в сухом помещении. Место установки подбирается с условием удобного доступа, например, рядом с выключателем освещения. По требованиям электробезопасности при подключении необходимо использовать УЗО.
Для укладки датчика в стене и полу проделывается штроба сечением, равным диаметру гофрированной трубки. Она должна заходить в зону действия теплого пола на 30-50 см и располагаться между витками примерно в средней зоне.
В трубку помещается датчик. Он должен быть подвижен, чтобы при выходе из строя его можно было заменить. Конец трубки прочно изолируется. Терморегулятор устанавливается согласно инструкции. Затем проводится пробный запуск на 2 мин.
До укладки плитки рекомендуется зарисовать на листе бумаги раскладку секций, датчика, муфт и отступа.
Заливка стяжки, монтаж напольного покрытия
Закрепленный и протестированный кабель с муфтами и датчиком заливается цементно-песчаным раствором толщиной 30-50 мм. Для армирования пола можно использовать только неметаллические сетки — из полимеров или стекловолокна. Стяжку нужно уплотнить для выхода воздушных пузырей. Через 28 дней можно укладывать плитку.
Особенности монтажа греющих матов
Термоматы укладываются на основание сеткой вниз. Для поворота мат разрезается с сохранением целостности кабеля. Нельзя накладывать полосы друг на друга, чтобы не допустить местного перегрева. Термодатчик и регулятор устанавливаются аналогично кабельному полу.
Стяжка по матам не устраивается. Достаточно укрыть их плиточным клеем слоем до 3 см с одновременной укладкой плитки. Не допускаются открытые участки без раствора. До начала эксплуатации клей должен полностью высохнуть.
Заключение
Электрический теплый пол под плитку — это комфортная поверхность и дополнительный обогрев помещения. Под керамическую плитку рекомендуется укладывать кабель со стяжкой или греющие маты. Пленочные полы больше подходят для ламината, линолеума или ковролина. Основание желательно утеплить, чтобы не тратить энергию не по назначению.
Источник: vdomishke.ru
Тёплый водяной пол под плитку
Кафель – материал холодный с высокой теплопроводностью. А значит, водяной теплый пол под плитку – идеальный вариант.
Плюсы и минусы плиточной отделки для тёплого пола
Керамическая облицовка в сочетании с системой отопления теплый пол имеет ряд весомых плюсов:
- кафельное покрытие становится теплым, по нему приятно ходить;
- пол все время сухой, даже если на него была пролита вода, она быстро испаряется;
- соответственно на напольной отделке не образуются колонии вредоносных микроорганизмов;
- сам водяной теплый пол может быть использован как основной источник тепла или как дополнительный.
Сама же облицовка имеет собственные достоинства:
- она прочная;
- влагостойкая на все сто процентов;
- легко переносит перепады температуры;
- срок службы большой.
То есть объединение всех плюсов говорит о том, что водяной теплый пол и керамическая плитка – идеальное сочетание.
Но есть у этого сочетание и свои недостатки:
- непростой процесс формирования такого пола: монтаж труб теплого пола, заливка стяжки, отделка последней кафелем;
- если отопительная система вдруг на каком-то участке дала течь, то придется для ремонта ломать и облицовку, и стяжечный слой;
- несколько слоев разных материалов и труб, в том числе, сильно снижает высоту потолков в комнате.
Подготовительные мероприятия
Не существует каких-то особых правил монтажа теплого водяного пола под плитку. Есть отдельные строительные операции, которые идут одна за другой. И последовательность изменять нельзя. Поэтому первый этап всего процесса – подготовка к монтажу, которая делится на три процесса.
Подготовка проекта
По сути, это просто эскиз, в котором отражается схема расположения трубы теплого пола. То есть вычерчивается прямоугольник, обозначающий форму комнаты в масштабе. На нем обозначаются места, где будет установлена тяжелая мебель, потому что под ней укладывать отопительную сеть необязательно. Хотя если комната небольшая, то это учитывать не нужно.
Далее выбирается схема раскладки:
Первый вариант лучше использовать в маленьких комнатах, второй в больших. Отличия по отдаче тепла у них разительные. Это хорошо видно на фото ниже.
Расчет требуемого материала
Это в основном касается труб. На их количество будет влиять два параметра:
- площадь комнаты;
- шаг укладки.
С первым понятно, определить площадь несложно. Шаг будет зависеть от нескольких факторов:
- назначение комнаты;
- у комнаты есть внешние стены или нет;
- сколько окон в комнате.
К примеру, если это закрытая терраса частного дома, то все факторы присутствуют. Значит, нужно использовать шаг укладки труб минимальным – 7,5-10 см. На террасе большие теплопотери. Чем реже уложить, тем больше труб поместятся, тем больше тепла будет исходить от отопления.
Есть формула, по которой можно определить длину трубной разводки:
- S – площадь комнаты;
- k – шаг укладки;
- 1.1 – 10% на изгибы трубной конструкции.
Сюда можно добавить расстояние до коллекторного шкафа.
Инструменты и материалы
Инструментов требуется немного. В основном для заливки стяжки и укладки кафеля:
- строительный миксер;
- шпатель обычный и зубчатый;
- емкости для замеса раствора и клея;
- рулетка и линейка;
- резиновый молоток;
- плиткорез и маркер;
- строительный уровень;
- правило;
- отвертки, разводной ключ;
- губка.
- трубы;
- один из видов фиксаторов для них;
- демпферная лента;
- гидро- и теплоизоляционный материал;
- сухая смесь для стяжки;
- керамическая плитка;
- крепежные изделия;
- строительный скотч.
Устройство водяной системы под керамическую плитку
Вся конструкция системы отопления и облицовки – это многослойный пирог, состоящий из следующих слоев снизу вверх:
- Гидроизоляция. Сегодня чаще используют гидроизоляционные мембраны и пленки.
- Теплоизоляция. Здесь лучше положить плиты из вспененного полистирола. Хорошо, если утеплитель будет фольгированным. Фольга будет отражать тепло в сторону комнаты.
- Трубная система.
- Стяжка. Она заливается обязательно, потому что керамическую плитку можно укладывать только на ровную и прочную поверхность с высокими адгезионными свойствами.
- Грунтовка, придающая поверхности стяжки ту самую высокую адгезию.
- Облицовка пола кафелем.
Необходимо добавить, что в состав устройства водяного теплого пола должен входить нагревательный котел, циркуляционный насос и коллекторный узел.
Способы укладки пола под керамическую плитку своими руками
Перекрытия в домах разные. И если на первом этаже это грунт, железобетонная плита или лаговая конструкция, то на промежуточных этажах это только два последних.
Со стяжкой
С грунтом работать сложно, потому что такое основание придется подготавливать:
- снимать почву;
- выравнивать;
- засыпать подушку из песка и щебня, можно заменить гравием.
Проще всего с бетонной плитой перекрытия. У нее прочная поверхность, не совсем ровная, но выровнять несложно. Заливается тонкая стяжка – и все.
С лагами
Самый сложный и затратный метод – формировать систему отопления по лагам. Здесь придется формировать само напольное основания, для чего используются доски, фанера или плиты ОСП. Все материалы должны быть толстыми – 30 мм минимум. Потому что трубу диаметром 16 мм надо будет утапливать в эти материалы, сделав предварительно в них канавки. Труба не должна выступать над деревянным полом.
Настильный метод
Относительно недавно на рынке появился утеплитель из пенополистирола, который называется – профильный. На его поверхности в процессе производства сформированы выступы-бобышки. Последние выполняют функции крепежа. Расстояние между ними стандартное и определяет шаг укладки трубы. Это лучший способ утепления.
На теплоизоляционный материал можно заливать стяжку или укладывать гипсоволоконные листы, которыми выравнивают полы.
Укладка «пирога» плиточного водяного пола в стяжку и подключение системы
Трубы независимо от финишной отделки напольного основания укладываются одинаково. То есть технология стандартная, только нужно учитывать шаг раскладки. То же самое касается монтажа керамической плитки. Никаких отклонений, все строго по технологии. Единственное – выбирается схема укладки: прямолинейная, в разбежку, по диагонали.
Гидроизоляция
Этот слой важный, он выполняет функции защиты всего многослойного пирога от влаги, которая поступает снизу. В случае с полами по грунту, значит, от земли. Если полы формируются по железобетонной плите перекрытия, значит, от влаги, которая поднимается с нижних этажей или из подвала. То же самое касается полов, сформированных по лагам.
Производители сегодня предлагают несколько видов гидроизоляционных материалов. Под теплый пол чаще укладывают рулонную изоляцию. Это полимерные пленки или мембраны, раскладываемые на напольном основании полосами. Класть надо внахлест, чтобы создать герметичное покрытие. Перехлест составляет 15-20 см.
Место стыка обязательно покрывается строительным скотчем.
В небольших помещениях, к примеру, в ванной, можно использовать жидкую гидроизоляцию. Она наносится на поверхности малярным валиком.
Основное требование к укладке гидроизоляционного слоя – завести материал и на стены на высоту всего многослойного пирога. То есть создается своеобразное корыто, которое будет защищать всю напольную конструкцию от влаги.
Демпферная лента
Наиважнейший элемент, который решает серьезную задачу. Стяжка должна заливаться в виде плавающего пола. То есть этот слой не должен собою касаться ни одной строительной конструкции. В данном случае ни основания, ни стен. И хотя уже уложена гидроизоляционная мембрана, она очень тонкая.
Суть плавающего пола – возможность расширяться под действием изменяющихся влажности и температуры без ущерба собственной конструкции. Если между стеной и стяжкой не оставить зазор, а последняя в процессе эксплуатации может расширяться, то это приведет к растрескиванию последней. И это малое, что может произойти. Именно поэтому оставляется компенсационный зазор. Свое название он получил, потому что компенсирует то самое расширение стяжки.
Изготавливается демпферная лента из вспененного полиэтилена. То есть она мягкая, что даёт стяжке смещаться при расширении. Но как только нагрузки перестают действовать и стяжечный слой приходит в свое первоначальное положение, лента распрямляется и принимает свою форму.
Демпферную ленту укладывают на стыке стен и пола, плотно прижимая к первым. Крепить ее можно саморезами. Сегодня производители предлагают самоклеящиеся модели. У них с обратной стороны нанесен клеевой состав, который закрыт полиэтиленовой пленкой. Последнюю надо удалить, ленту прижать руками к стене.
Теплоизоляция и отражатель
В качестве утеплителя под теплые полы используют в основном пенополистирольные плиты. Они могут быть с прямыми торцами, с замковым соединением паз-шип, с бобышками на лицевой поверхности. Есть модели с фольгированным слоем, что улучшает теплоотдачу системы отопления.
Монтаж плит достаточно простой. Надо уложить их по всей поверхности напольного основания без больших зазоров. У двух последних моделей этого не получится, потому что в их конструкции присутствует замок. Но если щели всё же появились, то их просто заполняют монтажной пеной.
Пенополистирол очень легко режется ножом, поэтому подогнать под помещение все элементы утеплителя несложно. Крепятся к основанию плиты или грибовидными саморезами из пластика, или специальным клеем для пенополистирольных плит.
Армирование
Это следующий этап процесса формирования водяного теплого пола под керамическую плитку своими руками. Его проводят, если был использован не профильный утеплитель. Потому что к теплоизоляционному материалу трубу надо как-то крепить. Поэтому поверх теплоизоляции укладывается сварная сетка из проволоки 3 мм с ячейками 50х50 или 100х100 мм. Ее крепят к утеплителю грибовидными пластиковыми саморезами.
Вместо сетки можно использовать другие крепежи: якорные клипсы, монтажные шины и прочее.
Монтаж контура
Еще на подготовительном этапе была рассчитана длина отопительного контура, выбрана схема раскладки, определен шаг укладки труб. Поэтому надо отрезать необходимую длину, строго по схеме разложить ее с требуемым шагом и провести крепление.
Раскладку надо начинать от места расположения коллектора. Проводится крепление труб, но надо понимать, что горячая вода расширит их. Поэтому крепить плотно к утеплителю или к сетке нельзя.
Установка компрессорного шкафа и подключение системы
Распределительный коллектор – это не просто связка труб. Здесь и запорная арматура, и циркуляционный насос, и терморегулятор. То есть это серьезное оборудование, от корректной работы которого будет зависеть микроклимат в доме.
Поэтому под него изготавливают металлический ящик, который устанавливается в нишу, сделанной в стене. Ящик крепят саморезами.
Подключается теплый пол к коллектору двумя концами. Один к контуру подачи, другой к обратке.
Опрессовка
Именно на этом этапе проводится опрессовка системы. То есть нужно проверить, есть ли где-то неплотные соединения, через которые подтекает теплоноситель. Для этого система заполняется водой и включается циркуляционный насос. Его давления достаточно, чтобы выявить изъяны. Если таковые обнаружены, то надо их устранить.
Заливка бетонной стяжки
Не сливая воду из системы подогрева, нужно заливать стяжку. Для этого используется готовая сухая смесь. Заливают ее толщиною 2-3 см, для чего по периметру комнаты по стенам с помощью лазерного уровня наносится линия. Она выполняет функции маяка. Заливку раствора надо сделать за один раз.
После высыхания поверхность обрабатывают грунтовкой.
Выбор плитки и клея
Здесь все просто:
- плитка выбирается половая с учетом вкусовых привычек хозяина дома;
- клей должен быть влагостойким и нетоксичным.
Укладка плитки
Это стандартная технология, где первый этап – разметка пола. Начинать установку можно из разных точек комнаты:
- с дальнего от входной двери угла;
- от центра помещения;
- от стены.
Главное – точно следовать инструкции. А именно:
- наносить клеевой состав на стяжку зубчатым шпателем;
- оставлять между элементами облицовки зазоры, для чего используются пластмассовые крестики;
- каждую плитку проверяют строительным уровнем, то же самое и с несколькими элементами;
- если цельная плитка не помещается, обычно такое случается у стены, ее подрезают плиткорезом.
Через сутки швы между плитками заполняются замазкой с помощью пластикового или резинового шпателя. Излишки материала тут же удаляются губкой.
Включать теплые полы в режим эксплуатации можно через 20-25 дней после завершения отделочных работ. Поднимать сразу до максимальной температуры не рекомендуется. Нагрев проводится постепенно.
- ← Укладка плитки на пол по диагонали
- Паркетная доска или инженерная доска что лучше →
Источник: znatokpolov.ru