Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций, и желание уменьшить расход воды.
В этом случае альтернативой ванне становится душевая кабинка.
И хотя ассортимент, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.
Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.
Душевой поддон из плитки НАЛИВНОЙ ПОЛ НЕЛЬЗЯ! СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ
Из этой статьи вы узнаете:
- Из каких материалов сделать душевую кабинку.
- Как самостоятельно сделать душевую кабинку дешево и просто.
- Нюансы сборки душевой кабинки.
Варианты самодельных душевых кабинок
Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда оправдывают вложенные в них средства.
Zikan (Пользователь FORUMHOUSE):
Угораздило меня купить душевую кабинку. Отдал за неё 40 тыс. руб. Вроде сначала и мне, и жене всё понравилась. А потом понеслось! Сначала перестала держаться лейка, потом начали скрипеть дверцы.
При принятии душа вода, попадая на дверной стык, текла наружу, и мне пришлось этот узел промазывать герметиком. Ещё через некоторое время отвалились опорные подшипники, а запасных нигде нет. Ну и под занавес лопнул поддон. С лёгким сердцем я её выбросил, и брать заводские кабинки больше не хочу. Вот у брата сделано всё, как надо.
Душевая зона отделана хорошей керамической плиткой, поставлен качественный смеситель, а чтобы брызги не летели наружу, стоит распашная дверца из закалённого стекла. Вышло не дешевле покупной кабинки, конечно, но зато отлично смотрится, никакого пластика, на века!
Вопрос цены и качества — одни из главных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, решая сделать душевую кабинку самостоятельно. Ведь согласитесь, обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что кабинка прослужит лет пять. Конечно, на рынке есть душевые кабинки от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.
Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда это выходит дешевле, чем купить продукт средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.
Душевой поддон своими руками за 5 минут.
Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать душевую кабинку, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.
Перед началом работ главное определиться с функционалом душевой кабинки, её внешним видом и, обязательно, с размерами.
Игорь Д. (Пользователь FORUMHOUSE):
Опыт показывает, что душевые кабинки размером 800х800 мм слишком маленькие. В них тесно и неудобно мыться. Кабинки 900х900 мм уже лучше, но оптимальным считается размер 1000х1000 мм.
Также бывают случаи, когда кабинку нужно втиснуть в узкий закуток, например, в малогабаритной квартире. Обычную кабинку туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — самодельная кабинка.
Для упрощения и удешевления задачи можно купить поддон и уже на основании этой «базы» строить кабинку, используя готовые стенки и дверь.
Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — сделать полностью самодельную душевую кабинку, используя материалы со строительного рынка.
В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант, на металлическом каркасе.
Бетонное основание душевой кабинки должно быть хорошо гидроизолировано.
Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.
Источник: dzen.ru
Душевая кабина своими руками: особенности монтажа и выбора материалов
Душевая кабина своими руками – это возможность создать комфортную зону отдыха в ванной комнате. Существует несколько видов душевых кабин, каждая из которых отличается особенностями в установке и использовании. Выбор конкретной модели зависит от размера и формы ванной комнаты, а также от личных предпочтений. Установка душевой кабины своими руками требует знаний и определенных навыков.
- Типы поддонов
- Конфигурация
- Организация слива
- Душевой поддон своими руками
- Кирпичный поддон
- Бетонное основание
- Расчет толщины стяжки
- Дверцы для кабины
Редко под санузел выделяется просторное помещение. Если комната маленькая, то часто в нее устанавливают не ванну, а душевую кабины. Иногда ее монтируют, когда хозяева дома любят постоять под струями горячей воды. Ситуаций, когда устанавливают душевую кабину много. Сделать это собственноручно сложнее, чем купить готовую «коробку», зато надежнее.
Есть, кто берется за работу самостоятельно, чтобы сэкономить на сантехнике. Если у вас такие мотивы, то сначала сядьте и подсчитайте все расходы. Может оказаться, что душ окажется не дешевле. Конструкцию берутся возводить, беря за основу принцип: «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Самодельный душ позволяет учесть все желания и конфигурацию комнаты.
Чтобы понимать, во сколько могут обойтись все работы, нужно знать количество материалов и цены на них. Список материалов будет выглядеть примерно так:
- Гидроизоляция (которую используют для бассейнов).
- Слив.
- Раствор и пластификаторы (чтобы установить слив в полу, придется подымать его уровень, а это потребует много раствора, устойчивого к воздействию воды).
- Напольная плитка (от настенной отличается шероховатой поверхностью, чтобы не скользила).
- Водоотталкивающий плиточный клей.
- Подогрев пола (зимой бетонное основание будет холодным).
- Дверки (чтобы сэкономить, можно повесить шторку, но такое решение не самое удобное).
Цена этих материалов может значительно разниться, в зависимости от их бренда и качества. Сумма может набежать немаленькая. Если вы еще и стены будете выкладывать, то об экономии точно забывайте сразу.
Дешевле всего работы обойдутся, если уже есть подходящее место, куда просто нужно подвести коммуникации и прикрыть все это шторкой. Однако здесь без поднятия уровня пола не обойтись, а это большая статья расходов.
Кажется, что все самодельные душевые кабины одинаковы. Это одни и те же полы и стены, облицованные плиткой, а также двери или шторки. Однако конструктивные решения этих объектов гигиены могут значительно различаться. Выбрать будет из чего.
Типы поддонов
Проще и надежнее всего будет купить готовый поддон и установить его. В таком случае не придется переживать, что гидроизоляция даст течь. Устанавливают такую емкость на кирпичное или пеноблочное основание. Но и здесь может быть вариативность, ведь готовые поддоны бывают металлическими (эмалированными) или акриловыми.
Преимуществами первых моделей будет надежность, но они шумные, а когда намокают, становятся скользкими. У акриловых изделий таких недостатков нет, но они стоят больше и во время эксплуатации желтеют, к тому же за ними требуется бережный уход.
Если вы хотите сделать душевую кабину без поддонов своими руками, то основание можно сделать из бетона или кирпича, облицованного напольной плиткой или мозаикой. Но сделать это будет сложнее. При эксплуатации плиточного поддона нужно позаботиться о надежной гидроизоляции, если вы живете в многоквартирном доме. Иначе сырость может появиться у соседей снизу или сбоку. Но и в своем доме лучше не забывать о барьере для воды, ведь под угрозой сырости уже имущество не других людей, а ваше.
Есть еще комбинированный вариант. Изначально варят металлическое корыто подходящего размера. Проводят антикоррозионную обработку металла, после этого монтируют его на пенобетонный или кирпичный подиум. Иногда снаружи обкладывают кирпичом, чтобы получился бортик или ступенька. Внутри чаша декорируется мозаикой.
Обычно один из этих трех вариантов берется за основу. Однако есть еще один вариант – сделать душ без поддона. В таком случае также поднимается уровень пола, при этом он делается наклонным в сторону сливы.
Конфигурация
Обычно душевые кабины делают с квадратным основанием. При этом на размере экономить не стоит. Вот характеристика кабины, если ее стороны имеют длину:
- 700 мм – мало, нагнуться в такой «капсуле» будет сложно даже худому человеку, вы постоянно будете биться о стенки.
- 800 мм – уже терпимо, но лучше побольше.
- 900 мм – считается, что этого будет достаточно для человека средней комплекции.
- 1000 мм и более – это тот размер, когда можно прочувствовать комфорт.
Чтобы водные процедуры были максимально приятными, минимальное расстояние между противоположными стенками должно быть хотя бы метр. Если такой простор вы себе позволить не можете, то постарайтесь все же найти места для квадрата 90 на 90 см.
Кабинку лучше делать прямоугольной. В таком случае площадки в 80 на 100 см будет достаточно.
Организация слива
После того как решения по поводу поддона принято, придется подумать над организацией слива. Выбор ограничивается между сифоном и трапом. Второй вариант дороже, но у него надежность выше. Поскольку трап более прочный, то его заливают в бетон и не переживают, что он в скором времени может начать течь.
Сифон – более доступный вариант (с финансовой стороны). Его использование предполагает возможность замены. То есть монолитную конструкцию с ним создавать не рекомендуется. Если залить его бетоном, то для ремонта сантехники придется разбивать основу перфоратором. Чтобы избежать таких неприятностей, оставьте ревизионный подход к сифону.
Это пространство закройте люком или дверцей.
Как бы там ни было, но слив нужно делать обслуживаемым. То есть, сетка должна быть съемной. Это позволяет пробивать забившуюся трубу тросиком. При этом поворот канализационных коммуникаций допускается делать с углом не более 45 градусов, но лучше – до 30 градусов.
Также предусмотрите уклон трубы, чтобы сточные воды не застаивались. Его величина не меньше 4%. Минимальный перепад высоты на каждый метр трубы – 4 см. Приблизительно такой же уклон нужен и для пола, но его направленность должна быть в сторону слива.
Душевой поддон своими руками
Для начала разберемся, как собственноручно сделать пол. Его высота – это не произвольная величина. На нее влияет конструкция слива и расположение сифона (трапа). Трубы располагаются под уклоном. Это значит, что чем ниже вход в канализацию, чем ближе кабина к нему, тем ниже будет находиться трап или сифон.
Первым делом должен быть смонтирован слив. Внутрь него плотно заткните скомканной тряпкой или бумагой, чтобы во время ремонта в него ничего не попало.
Кирпичный поддон
Перед началом возведения основания нужно выровнять пол. Не обязательно, чтобы это была идеальная поверхность, но сильные перепады недопустимы. После выставления слива и подключения его канализации, последовательность действий следующая:
- Обмажьте основание гидроизоляцией. Проще всего использовать битум, но многих отпугивает его специфический запах. Также применяют жидкое стекло, гидрофобную цементную пропитку, гидроизоляцию для бассейнов. Выбрать есть из чего. Наибольшую надежность обеспечивает состав, которым изолируют бассейн. Такое средство рассчитано на большое давление, поэтому с нагрузкой от душа справятся точно. Для надежности состав наносится в два-три слоя.
- Проклейка стыков гидроизоляцией. Для этих работ покупают специальную ленту. Материал заходит на стену и пол минимум на 100 мм. Дело в том, что этот стык самый уязвимый, чаще всего вода просачивается именно там.
- Выкладывание кирпичного слоя. Для работ выбирают керамический материал без пустот. Силикатный кирпич быстро разрушается под действием воды.
- Бетонная стяжка. При ее обустройстве выставляются маяки, чтобы сформировать уклон в сторону сифона или трапа. Однако уровень основания делается ниже верха слива, ведь на него еще будет наклеена плитка. Обычно для работ делают раствор с добавлением присадок, повышающих гидрофобные свойства смеси. Чаще всего это клей ПВА или жидкое стекло.
- После застывания бетона можно снова пройтись гидроизоляцией. Для этого шага выбирают состав на основе цемента, чтобы сверху хорошо легла керамическая плитка.
- Укладка кафеля. Если вы делаете своими руками душевую кабину из плитки, то «сажайте» ее на водоотталкивающий клей.
- Затирка швов. Используется гидрофобная паста.
Бетонное основание
При обустройстве поддона для душа из монолитного бетона первым делом собирается опалубка. Для этого лучше использовать доску толщиной от 2,5 см, но подойдет ДВП или ОСП толщиной от 1,6 см.
При обустройстве бетонного пола, облицованного плиткой или мозаикой, желательно позаботиться о его утеплении. Лучше сделать подогрев, но это уже роскошь. Если не сделать утепление, то прежде, чем принять гигиенические процедуры, придется долго лить горячую воду, чтобы прогреть пол. Чтобы не становится на холодное, можно бросить деревянную решетку, но если для сауны это вполне уместно, то в квартире будет выглядеть странно.
Спустя сутки после заливки основания достают маяки, а следы от них затирают при помощи цементного раствора. Когда бетон наберет достаточную прочность, то его покрывают обмазочной гидроизоляцией, на которую впоследствии укладывают кафель.
При обустройстве такого места для водных процедур в многоквартирном доме не лишним будет позаботиться еще об одном слое гидроизоляции. Его делают между двумя слоями стяжки.
Расчет толщины стяжки
Не важно, какой вариант поддона был выбран (кирпич или бетон), в любом случае нужно понимать, какой толщины должна быть стяжка. Ее верхняя часть остается ниже края трапа или сифона. Перенести ее на стены можно при помощи строительного уровня. Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться водяным аналогом. Для наглядности можно посмотреть видео, где объясняется процесс переноса отметок на стены.
Дверцы для кабины
Если контуры кабины прямолинейные, то с изготовлением дверей сложностей не возникает. Их можно сделать из стекла, вырезав прямоугольник в любой мастерской. Петель для таких дверец также достаточно, выбирайте, какие вам будут удобнее. Сначала выберите навесы, а потом идите в мастерскую, чтобы там не только вырезали полотно, но и просверлили в нем отверстие под крепеж.
Для дверей стекло выбирают закаленное. Изделия из такого материала если и разбиваются, то осколки остаются маленькими и без острых граней. В большинстве же случаев поврежденное стекло остается висеть на пленке. Минус материала – высокая стоимость. Дешевле будет заказать обычное, но толстое (6 мм) стекло.
Чтобы обезопаситься от осколков, дверь с двух сторон оклеивается полимерной пленкой (можно выбрать разные уровни прозрачности и рисунок). Такую защиту наклеить нелегко, заломы и пузыри не только испортят внешний вид конструкции, а еще и сделают ее менее надежной. Если все сделать правильно, то результат будет практически таким же, как и в случае с закаленным стеклом.
Перед нанесением пленки поверхность стекла тщательно вымывают, а потом обезжиривают, чтобы повысить адгезию. Защитный материал клеится на мокрое стекло. Так проще справляться с пузырьками, да и пленку можно двигать, ведь она не успевает приклеиться.
Если использовать стекло в санузле нет возможности, но интерьер требует сделать полупрозрачные дверцы, то для этих целей выбирают монолитный поликарбонат (сотовые листы не применяют из-за их хрупкости). Из мебельного профиля делается каркас, и на него герметиком приклеивают поликарбонат. Чтобы материал точно не отпал, можно закрепить его винтами с шайбами, просверлив сквозные отверстия.
В магазинах продаются готовые двери для душевых кабин. Так можно выбрать не простую стеклянную модель, а складывающуюся гармошкой. Оно сохранит полезную площадь в санузле. Недостаток двери-гармошки – механизм часто ломается.
Душевые трапы бывают разных конфигураций. Когда делают душевые кабины в ванной комнате своими руками, то чаще выбирают классические формы – круг или прямоугольник с лотком в полу. Но есть и пристенные модели. Их обычно устанавливают, если в душе тратится много воды, есть риск, что напольная система не справится с ее отводом. Можно установить сразу два сливных устройства, чтобы быстрее отводилась вода.
Источник: kak-sdelano.ru
Как сделать душевую из кафеля без поддона: подробная инструкция
Рассказываем о всех «можно» и «нельзя» в деле обустройства душевой кабины без поддона в квартире и даем пошаговую инструкцию по монтажу.
Душевая кабина без поддона на полу ничем не хуже обычной. Для ее отделки снизу используется кафельная плитка. Она не пропускает воду, не создает шума, в отличие от стали, и прогревается быстрее, чем чугун. Такая система имеет больше преимуществ, чем недостатков. Но процесс ее создания отнимает больше времени, чем установка готовой модели.
Потребуется больше расчетов — ведь нужно будет правильно определить угол наклона, необходимый для нормального слива. Все работы, включая монтаж, можно провести своими руками. Чтобы смонтировать ограждение, не обязательно следовать стандартам. Форма и размер задаются произвольно. Конструкция позволяет провести усиленную гидроизоляцию и установить подогрев пола.
Он нужен для того, чтобы не ждать, когда поверхность нагреет теплая струя.
Как сделать душевую из кафеля без поддона
- Инструменты и комплектующие
- Подготовка основания
- Гидроизоляция
- Подключение трапа
- Устройство фундамента
- Установка перегородок и отделка
- Установка дверок
Еще одно преимущество — возможность декорировать поверхность, создавая на ней рисунок или придавая ей оттенок, сочетающийся со стенами. Дизайнеры считают такое технические решение наиболее интересным. На фото интерьеров часто бывает заметна мозаика либо орнамент, повторяющий декор стен.
Что нельзя делать при устройстве душевой
Устройство сливного отверстия в полу относится к разрешенным мероприятиям. При его оборудовании следует придерживаться строгих правил, установленных законодательством, а также санитарно-техническими нормативами.
Гражданский кодекс запрещает действия, в результате которых несущие конструкции теряют свою прочность, а условия проживания ухудшаются. Согласно этому документу, любые изменения в техническом паспорте или на плане БТИ требуют создания проекта и его согласования в государственных инстанциях.
Когда нужно согласование проекта
- Объединение санузла и коридора.
- Снос перегородки между ванной и туалетом, если она отмечена на плане.
- Установка специального оборудования — может значительно вырасти энергопотребление. Не исключено, что появятся дополнительные розетки и выключатели.
- Перенос стояка — он возможен, но не желателен, поскольку зигзагообразный врез создаст препятствие потоку воды. Кроме того, при эксплуатации он будет испытывать сильное внутреннее давление. Избыточное напряжение приведет к выходу стояка из строя.
Заниматься созданием проекта должна инжиниринговая компания, имеющая соответствующую лицензию.
Если предстоит сделать душевую кабину без поддона без изменения границ помещения, нужно будет согласовать эскиз. На нем отображается расположение сантехники. Он необходим только в том случае, когда сантехнические приборы обозначены на плане БТИ. Начертить его можно самостоятельно.
Ряд ограничений вводит местное законодательство. В Москве действует Постановление Правительства Москвы №508. В нем дан полный перечень мероприятий, которые согласовать невозможно.
Что нельзя согласовать
- Частичный или полный снос вентиляционного канала.
- Устройство штраб в железобетонный плитах и межпанельных швах. Прокладывать их следует только в слое отделки.
- Расширение границ санузла за счет жилых помещений. Допускается присоединение коридора. Согласно пункту 3.9 СанПиНа 2.1.2.2645-10 запрещается перепланировка, при которой вход в туалет или совмещенный санузел будет производиться из кухни или комнаты.
Какие технические решения подходят для квартир
В многоэтажном доме лучше расположить стандартный уголок из кафеля возле стояка. В типовых санузлах разместить душевую кабину вместе с ванной довольно сложно. В зданиях, построенных по индивидуальному проекту, места, как правило, больше, но и здесь часто приходится делать выбор.
Слив должен находиться возле трубы, подсоединенной к канализации. Чем он ближе, тем больше его уклон. Если разместить его на большом расстоянии, придется поднимать пол, иначе вода будет плохо сливаться. При небольшой высоте потолков подъем пола на несколько сантиметров будет заметным. Кроме того, тяжелая стяжка создаст нагрузки на перекрытие.
Сливное отверстие может располагаться на уровне пола либо на подиуме, сделанном в форме чаши.
Стандартный размен основания — 1х1 м. Если позволяет площадь, лучше расширить зону для принятия душа.
Сливной трап в полу
Сливной трап в полу подходит для квартир с высокими потолками. Чтобы спрятать коммуникации в слое бетона, его уровень придется поднять более чем на 15 см. В старых зданиях под отделкой могут находиться лаги — деревянный каркас, заполненный утеплителем и звукоизоляторами. За несколько десятилетий службы они утратили свои свойства, поэтому лучше их заменить на современные аналоги.
Толщина прослойки отнимает, как правило, более 10 см. Известны случаи, когда на перекрытие укладывали материалы, не пригодные для строительства и вредные для здоровья.
Если уже есть готовое бетонное покрытие с необходимой толщиной, в нем с помощью перфоратора проделывают каналы для проводки. Следует помнить, что прокладывать штрабы в плитах перекрытий запрещает законодательство. Перед началом работ необходимо сравнить уровень потолка, указанный в документах, с фактическим. Так проще всего установить, на какой глубине находится перекрытие.
Подиум в форме чаши
Такой вариант подходит для любого жилья. Его единственный недостаток заключается в том, что во влажном помещении бывает неудобно перешагивать через порог, поднимаясь на постамент. При значительном удалении от канализации придется скрыть коммуникации в гипсокартонный короб или под стяжку.
Оборудовать такую душевую из плитки без поддона в квартире гораздо проще. Перегружать перекрытие не придется. Стяжка займет место, отведенное для подиума. Мелкий кафель позволяет провести отделку даже сложного волнистого рельефа. При необходимости можно заказать у производителей герметичные дверцы и направляющие нужного размера.
Выбор материала и конструкции системы слива
Трубы изготавливаются из стали, чугуна и пластика. Пластиковые обладают стойкостью к коррозии, небольшой массой, но плохо переносят высокую температуру. Чугунные отличаются значительным весом. Они наиболее долговечны, но постепенно на их внутренней стороне накапливаются отложения, снижающие пропускную способность. Этого недостатка лишена сталь.
Цинковое покрытие защищает ее от коррозии. Сталь превосходит пластмассу по техническим характеристикам, но стоит дороже.
Варианты расположения трапа
- Точечный слив — обычно находится в центре либо с края — в углу или около стены.
- Линейный — представляет собой желоб, оснащенный решеткой. Размещается вдоль стен либо по периметру чаши.
- Комбинированный — представляет собой сочетание точечных и линейных приемников.
Виды затворов
Чтобы запахи из канализации не попадали в помещение, используются специальные затворы.
- Мембранные — они открываются под давлением от поступающей сверху воды. Система оснащена пружиной, возвращающей заслонку в исходное положение, когда поток заканчивается.
- Поплавковые — поток поднимает заслонку с поплавком. Высота ее положения зависит от уровня воды.
Монтажные работы по устройству душевой
Сделать душевую кабину без поддона можно своими силами без привлечения строительной бригады. Помощь профессионалов потребуется только при перепланировке или переустройстве.
Необходимые инструменты и материалы
- Маркер для нанесения разметки, лазерный уровень, линейка и рулетка.
- Звуко- и гидроизоляторы.
- Раствор для стяжки на основе цемента, песка и керамзита, либо другого пористого заполнителя, поглощающего звуковые волны. Понадобится емкость для перемешивания. Например, таз или корыто.
- Плиточный клей.
- Трубы диаметром 5 см и сливная система с заслонкой.
- Кафельная плитка — необходимо заранее рассчитать ее количество с запасом 10% на случай брака или порчи при укладке. Кафель легко разбить или поцарапать.
Подготовка основания для предстоящих работ
Перед началом монтажных работ необходимо подготовить чертеж с соблюдением всех пропорций. Желательно нарисовать цветной эскиз с использованием раскладки из каталога плитки. Наглядные точные изображения помогут избежать ошибок при расчетах и подборе облицовки.
Плиту перекрытия необходимо расчистить, полностью удалив жир, грязь и остатки старых материалов. То, что не возьмет шпатель, можно затереть моющим раствором. После мойки поверхность должна быть свободна от пыли и химически активных веществ.
Гидроизоляция душевой кабины без поддона
Если перекрытие не нуждается в выравнивании, на него укладывают слой гидроизоляции. Обычно используются рубероид или полиэтилен. Можно ограничиться мастикой, «жидким стеклом» или битумом. Состав наносят в два слоя по всей площади, покрывая стены на высоту до 25 см.
При значительных перепадах заливают черновую выравнивающую стяжку.
Подключение сливного трапа к канализации
На стене прочерчивают нулевую отметку. Лазерный уровень устанавливают так, чтобы луч находился в центре входа в канализацию. Трап располагают с уклоном. Его положение отмечают линией, откладывая необходимое расстояние от луча. При монтаже все соединения промазывают герметиком. После его застывания проводят испытание.
Для этого наливают в патрубок воду и смотрят, нет ли протечек.
Для того чтобы зафиксировать трубу, применяют пластиковые крестообразные держатели. Стойки можно изготовить самостоятельно из проволоки или других подручных материалов, которые не боятся коррозии.
Укладка фундамента для чаши
При устройстве трапа в полу стяжкой покрывается вся площадь помещения. Если необходимо соорудить пьедестал, на полу возводится опалубка. Для возведения пьедестала также используют металлический каркас, обшитый гипсокартоном, или кирпич. Стяжка позволяет получить наиболее ровную поверхность. При введении в ее состав пористых заполнителей, например керамзита, можно значительно улучшить ее звукоизоляционные свойства.
Чтобы повысить уровень звукоизоляции, на основание укладывают слой пенополистирола или плотной минеральной ваты толщиной 5 см, утапливая в нем трубу. Сверху наносят слой гидроизоляции, делая напуски на стены.
Источник: www.ivd.ru