Я живу круглогодично в селе на севере Белгородской области, в купленном мной доме.
Дом построен капитально в 1960 году по традиционной тогда в данной местности строительной технологии ( капитальный каркас с наполнением его раствором белой глины, песка и навоза и оштукатуривание дома внутри и снаружи также глиняным раствором).
Дом очень удобный и в целом теплый зимой и прохладный летом, но зимой от пола тянет холодом и ноги мерзнут.
Поэтому решил этим летом капитально утеплить пол (не разбирая его!) поверху.
Посоветуйте, какой утеплитель — ДСП или ДВП будет наиболее эффективным при утеплении деревянного пола (сверху пола). Утепление всякими линолеумами и прочей химией не рассматриваю принципиально, т.к. мой дом полностью экологичен, и поэтому я рассматриваю только экологичные решения. Буду весьма благодарен и тем, кто посоветует другие экологичные решения по утеплению пола дома на зиму.
С уважением к экспертам клуба, Владимир
Это может быть полезным:
- Посоветуйте безопасный и не аллергичный утеплитель!
- Можно ли использовать утеплитель из текстильного корда?
- Фольгированный утеплитель ухудшает прием мобильного сигнала в помещении?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.
Задать вопрос
Вопрос размещен в разделах: вопросы, утеплители, полы, ДСП, ДВП, выбор, советы
15 комментариев спасибо за вопрос в избранное 13424 просмотра
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор вопроса:
Гаврилов Владиимр Белгород 21 июня 2017, 20:52
Сказать спасибо! Вы поблагодарили
Все ответы и комментарии ( 15 )
21 июня 2017, 22:07
ДСП и ДВП содержат связующие компоненты далеко не экологические. Низкосортные виды ДСП вообще прессуют на клеевой основе содержащей большой процент формальдегида. А это реальный вред для здоровья. Кроме этого ни ДВП, ни ДСП особыми теплоизолирующими свойствами не обладают.
Если вы хотите реально утеплить пол и при этом сделать его экологичным, то утеплитель лучше брать минеральный, а покрытие сделать из натуральной шпунтованной и шлифованной половой доски. И не красить ее, а пропитать специальным маслом или составом типа Пинотекс.
21 июня 2017, 23:24
Здравствуйте. Как написал выше Андрей, действительно, эти материалы не являются утеплителями как таковыми.
То есть, на самом деле, решение проблемы заключается в двух вариантах:
Укладка на ваш пол именно утеплителя, а затем — закрытие его новой половой поверхностью. Главный минус подобной системы — повышения уровня пола на довольно значительную высоту (как минимум — сантиметров 5).
Второй вариант — использование утеплителя именно под тем полом, который уже есть в помещении.
Для вас интересен именно первый вариант, поэтому сразу учитывайте недостаток подобного способа, описанный мною выше. Если же подобное повышение не критично для вас и ваших помещений, то утеплителей натуральных существует достаточно много. Это: камка, пробка, овечья шерсть, древесные плиты, лен, конопля, торф, эковата…
Еще один нюанс — в каком состоянии основной пол? Готов ли он выдержать дополнительную нагрузку?
22 июня 2017, 06:30
Доброе утро, Владимир! Прежде всего скажу, что знаком с таким, как вы описываете, домом не понаслышке. Именно в славном городе Белгороде неоднократно живал в таком доме. Тогда это называлась улицей Ленина, сейчас как-то иначе. Действительно, сооружение — капитальное.
Его еще построили пленные немцы, а потом эта технология (указанная в вашем письме) перешла по наследству и отечественным строителям вашего региона.
Итак, абсолютно правы мои коллеги, указав, что ни Древесно-Волокнистый-Плиты, ни Древесно-Стружечные-Плиты не являются ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ материалами. Это сугубо облицовочные изделия и сколько слоев их не клади, тепла от них «не дождешься». Да и различными формальдегидами, как связующими, они насыщены основательно. Так что, давайте о них забудем.
У вас в области производится весьма качественный утеплитель ИЗОВОЛ. Он выполнен из каменного волокна и вред он экологии жилья не наносит. Выпускается плитами толщиной по 5 сантиметров. Этого будет достаточно для пола вашего дома. Ну а сверху — тот же ДВП, а поверх него — напольное покрытие.
Допускаю, что вы можете залезть в подполье. Данный глагол точно определяет действие жильца. Если есть такая возможность, лучше утеплить пол снизу плитами того же ИЗОВОЛА. Тогда поставьте там 10 сантиметровый слой теплоизолятора. Удачи.
22 июня 2017, 09:33
Олег, можно я, пользуясь случаем, задам уточняющие вопросы по поводу использования минераловатных плит для утепления пола снизу? Правильно ли я понимаю, что снизу (со стороны подвала) утеплитель надо закрывать пароизоляцией? Будет ли этого достаточно, чтобы оградить его от подвальной влаги? Или тут надо использовать гидроизолирующие материалы? И нужна ли в этом случае пароизоляция сверху утеплителя (то есть, между утеплителем и полом)? Мне очень важно разобраться в этих нюансах, поскольку у меня в этом году как раз по плану — устранение проблемы холодного пола
22 июня 2017, 10:32
Добрый день, Марина!
Можно пока я вам предложу «для разогрева» посмотреть классику нашего славного Роквула?
Я понимаю, что это не совсем ваш случай, материал идет сверху, но физика тут соблюдена абсолютно. Потом готов продолжить обсуждение этой проблемы.
Просто сейчас у меня просмотр почтовых ящиков «по диагонали» перед началом «напряжного» служебного дня.
Готов вернуться к обсуждению этой тематики, как самое позднее, завтра утром.
22 июня 2017, 10:47
Спасибо, Олег. Я пока никуда не спешу, поэтому мой вопрос совсем не срочный, он подождет, конечно же И да, с классической теорией я уже хорошо знакома — статьи и обсуждения на 7 дач не проходят даром. Но вот приложить эту теорию к сугубо конкретной практике удается не всегда — не хватает опыта и знаний. Отсюда и вопросы.
22 июня 2017, 12:15
Выявилась временная предобеденная лакуна и можно окунуться в общение с заинтересованными читателями. Тем более, что оно дает больше искренней признательности дачников, чем служебная карусель.
Итак, от чего мы собираемся защищать утеплитель? В первом приближении – от влаги. Но она прибывает на границу теплоизоляции в разных видах. В подвале нередко можно встретить влажную атмосферу. Первым шагом для борьбы с нею я бы предложил организовать надежную вентиляцию подпольного пространства.
То есть, достойного размера продухи разнесенные на максимальное удаление друг от друга, чтобы исключить «ненужную» организацию застойных зон. Быть может, целесообразно установить вентилятор и организовывать принудительное движение воздуха, а значит и гарантированную сухость утеплителя снизу. А разве этого мало?
Теперь надо защититься от ветра по нижней поверхности теплоизоляционных плит. Значит, снизу надо обернуть утеплитель ветрозащитной пленкой, которая заодно будет и влагозащитной. У Роквула это хорошо показано. Пара внизу не предвидится и спасаться от него не будем.
Как будем защищаться от «верхней» влаги, то бишь, которая может «атаковать» утеплитель по верхней поверхности утеплителя? Тут надо вспомнить все житейские случаи, которые могут произойти в дачных условиях. Конечно же это насыщенный водяными парами воздух. Об этом написано в любой рекламе пароизоляционных пленок. Которые, следует уложить поверх утеплителя.
А теперь представим совершенно реальный случай опрокинутого с водой ведра. Может такое быть? Вполне заурядный случай. С Вами такое бывало? Так вот, я совершенно не уверен, что пароизоляционная мембрана выдержит такое водное цунами.
Такое в рекламе не прочтешь. Значит, имеет смысл придумать что-нибудь по-мощнее тонкой пленочки. Мне, например, нравится односторонне фольгированный пенофол. Это мощная композитная структура гарантированно защитит утеплитель от десятка литров оброненного ведра.
При монтаже всех типов мембран строго следите, чтобы положить нужной стороной пленки в нужном направлении. По крайней мере, фольга должна смотреть внутрь помещения.
Казалось – ответил на все вопросы, которые задавали. Однако, это еще не финиш повествования.
Кроме влаги у минераловатного утеплителя есть и иные враги, и они из области фауны. Это проворные мышки-норушки. Они совсем не собираются питаться этим каменным волокном, но они его высоко оценили, как теплоизолятор. То есть откусывают потихонечку и тащат к себе в норку. Чтобы было тепло прожорливым деткам.
Я до сих пор удивляюсь, что мои замечательные коллеги из Роквула не используют этот факт, как неоспоримое доказательство экологической чистоты материала. По-моему, это классная реклама продукции легендарного производителя строительных изделий. Итак, надо защититься от мышек. Тут вам поможет мелкая металлическая сетка, которой вы добросовестно закроете ветрозащитную мембрану. Разумеется, с нижней стороны.
Вот 0
22 июня 2017, 13:02
Спасибо, Олег, за такие подробные пояснения. Про мышек — очень жизненный, актуальный нюанс Сразу бы не пришло в голову, скорее всего, а проблема-то есть… Поэтому большое спасибо, что упомянули о нем. Сразу вопрос: а есть варианты, кроме металлической сетки?
Во-первых, в подвале влажность в любом случае повышенная — этого никакая вентиляция (с которой как раз все в порядке) не уберет, да и не нужно: в излишне сухом помещении овощи-фрукты плохо хранятся. А для металлической сетки это не есть хорошо, как я понимаю. Во-вторых, при площади утепления около 80 кв.м использование металлической сетки сделает проект «золотым» (во всяком случае, насколько я могу прикинуть, исходя из цен в наших магазинах).
Еще вопрос по поводу изоляции от влаги «сверху». Ваши аргументы весьма убедительны и совершенно понятны. Но я все же, прикладывая описанную схему к своему конкретному полу, занудно сомневаюсь У меня на лаги положены доски, сверху — ДВП, затем подложка из вспененного полиэтилена и плотный линолеум. Может, и не слишком экологично, зато весьма практично. И от протечек защищает 100% (доподлинно проверено практикой ) Отсюда вопрос: а действительно ли мне в этом случае необходимо еще и пенофол со стороны подвала стелить?
Простите за занудство, если что Наученная печальным строительным опытом, теперь стараюсь в каждой мелочи сама разобраться досконально, чтобы иметь возможность аргументировать свой выбор и потом не исправлять ошибки «опытных» мастеров.
22 июня 2017, 14:59
Марина, у нас пол тоже закрыт линолеумом. Поэтому «пролитое ведро» до пароизоляции будет долго добираться)). Если послойно, то пол выглядит так: линолеум, плита ОСП, доска 40мм, пароизоляция, утеплитель 150 мм между лаг, гидро-ветроизоляция, дюймовка.
Снизу подшивать утеплителем пол не очень удобно. Хорошо, если подполье в полный рост позволяет ходить. У свекрови в доме подполье — только на коленках проползти. Поэтому пожертвовали высотой комнаты и существующий пол использовали в качестве «черного», настелив на него гидроизоляцию, и далее по списку))) Потолок стал ниже на 20 см))
22 июня 2017, 16:44
Ира, сверху — точно не мой вариант: если пол поднять, то потолок начнет «на голову давить» Вскрывать, чтобы утеплить, — на такой подвиг я тоже не способна, хотя на кухне, к примеру, очень хочется перестелить крайне неудачно сделанное покрытие. Остается утеплять снизу…
У меня достаточно высокий подвал — в полный рост пока не встанешь, правда, но и на коленках ползать не надо)) Конечно, не самый удобный способ, но что поделать. Надо было сразу делать, только при строительстве мне «опытные» товарищи на робкий вопрос, не стоит ли утеплить пол, безапелляционно заявили: «Не надо!» Типа «никогда в деревнях полы не утепляли». Хороший аргумент, ага(( Так что теперь я в любом вопросе докапываюсь до сути, чтоб уж наверняка понимать, надо оно мне или нет И если что, уже не робко предлагать, а твердо заявлять: «Надо!» И баста)))
23 июня 2017, 07:04
Полностью приветствую и разделяю ваше, Марина, стремление во всем самой разобраться. Тем более, что о такой «мелочи», как активные грызуны, вы не в одном нормативном строительном документе предостережения не найдете. Это так же, как я отвечал час назад одному нашему читателю о порядке сооружения опор для открытия ворот.
Слово за слово, оказалось, что он собирается облицевать входную группу даровым (из соседнего карьера) гранитом. Причем, красивым в своей фактурности. Но гранит-то по определению — радиационно фонит. Обнаруживается у нашего уважаемого читателя ранее не учтенная проблема, реально опасная.
Возвращаемся к грызунам. Изящной и дешевой замены металлической сетке я не знаю. То есть, можно закрыть утеплитель, скажем, старым ржавым кровельным железом, снятым при замене кровли у соседа. Про бетонную стяжку — супер преграду для мышек я уже и не упоминаю.
О пенофоле… Я о нем говорил, как о защитной преграде по верхней поверхности утеплителя. А вы меня спрашиваете про «пенофол со стороны подвала». Разумеется, он там не нужен.
Я прочел письмо Ирины — там все просто суперграмотно уложено. Кстати, о линолеуме. Его паропроницаемость — мизерная. То есть, раз используется в качестве напольного финишного покрытия линолеум, то можно не сильно «заморачиваться» относительно пароНЕпроницаемых мембран. И пусть их производители на меня не сердятся.
Вам — удачи.
23 июня 2017, 08:18
Олег, про пенофол я, возможно, как-то не так сформулировала вопрос… Но спрашивала-то как раз о том, о чем Вы и писали… Ну да ладно, не важно. Я уже поняла, что он мне без надобности, поскольку у меня ТОЖЕ линолеум, и именно об этом был вопрос.
Про мышей тоже поняла. Спасибо, разберемся.
22 июня 2017, 17:04
Не уверена, что ДСП является отличным материалом для пола, тем более — ДВП. Когда мы стелили пол, то утеплитель прокладывали между черновым полом и чистовым, помимо этого, положена гидропароизоляция. Сверху — половая доска, обработанная лаком лодочным (на кухне). В ванной положен линолеум, под линолеумом — фанера, которая покрыта лодочным лаком.
А в небольшой комнате фанера просто покрашена. Во всяком случае — стоит. Остальные комнаты — та же половая доска, покрытая лаком. По использованию дома за 2 года, во-первых, очень тепло. Во-вторых, нигде не сквозит.
Линолеум постелен на специальный клей, поэтому сидит на полу ровно, не морщится, и нигде нет признаков того, что под линолеум попала вода. НУ и фанера многослойная, ФБА
Источник: 7dach.ru
Как выровнять двп на полу?
ДВП укладывается от дальнего угла комнаты по направлению к выходу из помещения. Лист крепится при помощи гвоздей диаметром 1,1-1,6 мм и длиной 20-25 мм, прибивается к черновому деревянному полу. Крепление листов производится от середины помещения. Важно, чтобы шляпки крепежей не торчали над поверхностью листов.
Что постелить на деревянный пол?
- шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;
- ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;
- плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.
Чем лучше крепить двп к полу?
Итак, чем крепить ДВП к деревянному полу: крепление плит осуществляется при помощи гвоздей, шурупов или саморезов. Если толщина плиты составляет от 19 мм, то используются исключительно гвозди 50 мм, которые вколачиваются с шагом 10 см под углом в 30 градусов.
Как правильно положить двп на деревянный пол?
Во первых при укладке ДВП на пол нужно пропитать её несколько раз олифой, чтобы не проникала влага в ДВП. Далее, нужно укладывать ДВП с зазором 2-3 мм. между листами, чтобы при расширении-сжатии листов ДВП от влаги или температуры соседние листы не распирали друг друга.
Можно ли положить линолеум на двп?
Когда пол в помещение очень холодный, желательно постелить линолеум на ДВП. Это не только сделает поверхность ровной, но и поможет ее утеплить. Для первых желательно делать укладку ДВП на лагах с минеральной ватой. Это гарантирует 100% результат по существенному улучшению теплоизоляционных свойств пола.
Что лучше стелить на старый деревянный пол?
Его можно стелить практически на любое исходное половое покрытие. Например, на старый линолеум или деревянный пол. Если это возможно, между старым полом и новым линолеумом желательно все же постелить тонкослойную фанеру.
Что постелить на черновой пол в деревянном доме?
Для чернового пола лучшим вариантом являются доски из хвойных пород деревьев . Такая древесина наиболее насыщена смолой, которая значительно продлевает срок службы досок. Также на распространенный вопрос, сколько стоит уложить пол такими досками, ответ – мало. Ведь доски из хвойных пород самые дешевые из всех.
Сколько стоит 1 лист двп?
Цена листа марки Т толщиной 3,2 мм может изменяться от 50 до 75 руб. за квадратный метр. Мягкая ДВП стоит немного дешевле, средняя цена 40-60 руб./м2.
Какие саморезы для двп?
Для крепления ДВП могут быть использованы саморезы с частичной резьбой или полной резьбой. Толщина ДВП по ГОСТ 4598-86 составляет от 2,5 до 16мм.
Какие гвозди нужны для двп?
ДВП укладывается от дальнего угла комнаты по направлению к выходу из помещения. Лист крепится при помощи гвоздей диаметром 1,1-1,6 мм и длиной 20-25 мм, прибивается к черновому деревянному полу. Крепление листов производится от середины помещения.
Чем приклеить двп к дереву?
Клей для дерева на основе ПВА. Самый распространённый тип клея для склеивания между собой деталей из древесины, ДСП, фанеры, ОСБ (OSB), ДВП. Образует прочную и тонкую плёнку, проникает в структуру древесины на небольшую глубину.
Как правильно покрасить пол из двп?
- Нанесение краски на ДВП .
- После перемешивания берем валик и тонким и равномерным слоем наносим краску постепенно на весь пол. .
- Перед нанесением второго слоя необходимо дождаться полного высыхания первого.
Можно ли на пол стелить двп?
При выравнивании пола, укладка ДВП (древесноволокнистой плиты) — самое простое и практичное решение. . Главное преимущество ДВП состоит в том, что плиты можно укладывать даже на старые полы. Не рекомендуется стелить это покрытие в помещениях с большой нагрузкой.
Чем покрыть деревянный пол под линолеум?
Под линолеум на деревянный пол можно использовать оргалит, фанеру, ДВП или мебельные щиты. Если необходимо только избавиться от неровностей, то листы закрепляются клеем для паркета или смесью ПВА и гипса, а затем дополнительно прибиваются к полу гвоздями или строительным степлером.
Можно ли на дсп стелить линолеум?
Одним из таких способов является установка ДСП. Чтобы правильно постелить линолеум на ДСП, нужно подготовить ровное основание: Первым делом устанавливается каркас под плиты ДСП. . Когда поверхность под линолеум подготовлена, его раскатывают по поверхности, разравнивают и закрепляют по сторонам плинтусами.
Можно ли стелить линолеум на старый деревянный пол?
По мнению технологов, стелить линолеум на деревянный пол – значит рисковать и основанием, и финишным покрытием. . И в типах оснований под эластичные покрытия в том числе. Допускается настил линолеума на деревянный пол только в том случае, если это старый паркет.
Источник: kamin159.ru
Как стелить ДВП на пол
Древесноволокнистая плита или, как ее называют ДВП, чаще всего применяется в строительстве и ремонте. Она может использоваться в качестве основания для покрытия пола или выступать как самостоятельный настил. Особенностью ДВП является возможность укладки на любой тип поверхности, в том числе и на старые покрытия.
Плиты ДВП позволяют скрыть многие дефекты нижнего основания, например, трещины, щели или неровные места. В большинстве случаев используется ДВП, имеющий толщину 3 мм. Плиты, которые устойчивы к влаге и имеют пропитку маслом, в основном, размещают на первых этажах зданий. На неровном основании применяются плиты с толщиной 6 мм.
| М-1 | Мягкие плиты |
| М-2 | Мягкие плиты |
| М-3 | Мягкие плиты |
| Т | твердые плиты с необлагороженной лицевой поверхностью |
| Т-П | твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем |
| Т-С | твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы |
| Т-СП | твердые плиты с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы |
| СТ | твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с необлагороженной лицевой поверхностью |
| СТ-С | твердые плиты повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы |
Достоинства материала
Преимущества данного строительного материала следующие:
- низкая стоимость;
- простота монтажа;
- экологичность, так как в плите содержится натуральная древесина;
- плотная структура, вследствие того, что ДВП получают методом горячего прессования опилок. Добавление антисептиков и синтетических смол придает ей лучшие свойства даже по сравнению с полом из натурального дерева;
- высокое сопротивление механическим повреждениям;
- прочность и долговечность, но при условии правильной эксплуатации. Это предполагает создание защитного слоя из водостойкой краски или водоотталкивающих лаков, к тому же, позволяющих намного улучшить внешний вид покрытия;
- прекрасная тепло- и звукоизоляция, поэтому ДВП часто используют в качестве утеплителя. Плиты настилают на первых этажах многоэтажных домов, а также в частных домах, то есть в тех случаях, когда поверхность пола нельзя приподнять на большую высоту. Утепление любых полов обычно выполняют с помощью таких марок ДВП, как ПТ-100, а также М-20. Сверху ДВП укладывают разные покрытия. Исключением является тонкий линолеум или плитка из керамики;
- плоская поверхность этого материала позволяет получить идеально ровный пол, на котором можно монтировать любое покрытие.
Укладка ДВП
Этап 1. Подготовка плит
Перед укладкой древесноволокнистой плиты проводятся подготовительные работы. Они заключаются в подготовке листов материала к влажности помещения. Таким образом, можно защитить их от вздутия. Для этого, каждый лист ДВП с обратной стороны смачивают с помощью кисти небольшим количеством теплой воды. Затем все листы складывают тыльными сторонами и оставляют в покое на 24 часа.
Но в постоянно отапливаемом помещении эту процедуру можно не выполнять, а просто подержать в нем листы материала в течение 2 суток.
Плиты ДВП применяют для того, чтобы выровнять поверхность с небольшими перепадами уровней. При больших неровностях нужно выполнять настил из лаг или заливку смеси, которая выровняет поверхность. Ровный пол получается или нет, можно проверить уровнем, с помощью которого делаются отметки на одной и той же высоте по всему периметру стен. После соединения отметок одной общей линией станет понятно, требует ли пол выравнивания.
Этап 2. Основание для укладки ДВП
В качестве основания может выступать деревянный пол. При укладке ДВП на деревянный пол применяются плиты, толщина которых составляет около 6 мм.
Идеально ровная поверхность получается также в результате использования песчано-цементной стяжки, которую изготавливают в соответствии с прочерченной линией. Перед началом работ на покрытие, которое должно быть перед этим очищено и хорошо высушено, насыпают песок толщиной не более 50 мм, а сверху него распределяют готовый раствор.
Затем на стяжку наносится грунтовка или битум, растворенный в бензине. При этом важно подождать около 8 часов их высыхания, пока не начнет «отлипать». Только после этого на нее можно при помощи мастики или клея выполнять укладку листов ДВП.
Стяжку по всей поверхности покрывают слоем клея или мастики тонким слоем.
Плиты ДВП также смазываются клеем. Битумная мастика сохнет очень быстро, поэтому ее используют не полностью, а только для одного листа. Слой горячей мастики наносится непосредственно перед укладкой плиты. Его выравнивают резиновым гребнем и прикрепляют плиту После того, как плита будет наклеена, ее нужно придавить грузом и оставить на время для высыхания. Покрытие можно будет использовать через несколько дней.
Если листы ДСП укладываются на лаги, то перед их монтажом измеряют размер листов. После этого размечают на полу, где будут установлены лаги. В этом качестве используются сухие и обработанные антисептиком балки либо обрезные доски, которые прикрепляются прямо на пол. Расстояние между лагами должно быть не больше 40 см.
Использование непросушенного дерева приводит к его быстрому загниванию, а также делает пол неровным и скрипучим. В результате через 2 года нужно будет начинать новый ремонт пола.
Чтобы лаги были на одном уровне, применяются подкладки из ДСП. Те из них, которые уже имеются на полу, тщательно осматривают и выполняют при необходимости ремонтные работы. Перед настилом пола из ДВП тщательно измеряют помещение. Нужно учитывать, что ширина плит не должна превышать ширину лаг, иначе пол станет неровным, а мебель будет заваливаться.
Этап 3.Особенности укладки
Перед началом работ по укладке плит ДВП нужно внимательно осмотреть пол. При наличии на нем признаков плесени требуется нанести на поверхность грунтовку-антисептик. Если старое покрытие имеет ровную и целую поверхность, то укладка ДВП производится непосредственно на него. В других случаях его очищают до самого основания.
Настил ДВП производится с небольшим отступлением от стен на 5-10 мм, которое нужно для того, чтобы сформировать «температурный» шов. По окончании работ его закрывают плинтусом. Сами плиты должны хорошо прилегать друг к другу, чтобы не было никаких перекосов.
Начинают укладку ДВП в том углу помещения, который находится напротив выхода. Плиты укладывают обычно нижней, шероховатой стороной наверх. Благодаря этому создаются условия для прочного сцепления нанесенной мастики с используемым покрытием. При этом плиты нужно раскладывать возле смежных стен. Кроме того, важно не допускать образования вдоль них узкой полосы из ДВП.
В том случае, когда ДВП крепятся на клей, его нужно хорошо разровнять по всей поверхности листа и дать немного просохнуть. Чтобы покрытие стало более прочным, пол нужно перед нанесением клея прогрунтовать. Чтобы закрепить плиты на основании, сверху кладут груз. Укладка каждой плиты ДВП, то есть наклеивание и прижатие, сопровождается проверкой их горизонтального и ровного положения. При наличии в помещении вертикального трубопровода возле него оставляют зазор по окружности труб, который заливают цементно-песчаным раствором.
При укладке ДВП на лаги, листы выравниваются и укладываются так, чтобы их края находились на середине брусков. Это необходимо для того, чтобы пол был прочным и надежным. Кроме того, благодаря данному методу не нужно будет впоследствии заниматься переделкой всего пола. Последующие плиты также выравниваются и стыкуются с предыдущими листами с небольшим смещением, что позволяет сделать покрытие более стабильным.
Нельзя размещать стыки плит в тех местах, где бывает больше всего людей, например, у кухонной плиты, мойки или холодильника. Закрепление производится с помощью шурупов, саморезов или гвоздей. Плиты с толщиной 19 мм и больше прикрепляют гвоздями 50мм. Их вбивают под углом 30 градусов и с шагом 10см. Важно, чтобы шляпки гвоздей были плотно забиты и не торчали сверху.
Следы от гвоздей также заделываются шпаклевкой по дереву, которая подбирается под цвет напольного покрытия.
Для закрепления плит могут использоваться специальные гвозди, рассчитанные именно на древесноволокнистые плиты, а также скобы. Нельзя применять длинные гвозди, так как это может повредить трубы или провода, расположенные под основанием пола. Все стыки нужно хорошо смазать шпаклевкой, чтобы пол не потерял свой привлекательный вид.
Плиты ДВП, размещенные на лагах, позволяют получить более теплый пол, чем на стяжке. Также данный способ делает совершенно незаметными те места, где плиты прикрепляются к лагам. Чтобы они ровно ложились на подготовленное основание, их требуется подрезать острым ножом, ножовкой, пилой или лобзиком.
Если необходимо выполнить сложный раскрой плиты, то для этого используется специально разработанный шаблон из картона. Когда ДВП укладывают на деревянное основание, грунтовка из битума не наносится. Для крепления плит к доскам используются обычные гвозди.
Видео – Настил ДВП на пол
Этап 4. Заключительный этап укладки ДВП
По окончании работ производится завершающая обработка пола, которая заключается, прежде всего, во внимательном осмотре швов. Если на них остался клей, его убирают с помощью тряпки. Образовавшиеся зазоры, если они составляют больше 2-3 мм, заделывают шпатлевкой. На стыках плиты проклеиваются специальной армирующей лентой. Благодаря этому можно добиться высокой прочности соединений.
Черновой пол можно впоследствии ошлифовать и прогрунтовать. Но это не обязательно делать, если сверху плит ДВП будет располагаться паркет, линолеум, ковролин, ламинат или будет производиться покраска.
Для окрашивания покрытия из ДВП используется алкидная эмаль или малярный состав, который имеет водоотталкивающие свойства. Если используется линолеум, то можно получить долговечное и износоустойчивое покрытие пола, которое можно будет эксплуатировать через неделю.
Видео – Резка листов ДВП
Источник: pol-spec.ru