Решил самостоятельно укладывать КГ плитку на пол в кухне. 10 кв. м. Пол залил стяжкой, точность 2 мм. Хотел бы узнать какие инструменты необходимы для этой работы. Кельма, зубчатый шпатель с зубом 8-10 мм — понятно. Бак для замеса клея, насадка на дрель, дрель 1000W — имеются.
Хотел бы уточнить каким методом выравнивают плитку на один уровень. Есть в наличии водяной уровень(считаю что точность у него недостаточна, топорный инструмент), простенький ватерпас с пузырьком 300 мм из дешевых(рублей за 50) и лазерный уровень на штативе Skil 0515 BB, самовыравнивающийся. Неужели теперь еще необходимо докупать недешевый ватерпас с большой базой около 2000 мм.
Может есть более простые методы ровной укладки плитки на пол, без покупки уровня за большую цену?
Еще вопрос, есть ли резон отдавать керамогранит на резку в мастерскую? Каков порядок цен в случае простого реза, плитка 9 мм?
- Если пол уже сделан по уровню, то он для укладки плитки не нужен. Главное — обеспечить под плиткой слой клея одинаковой толщины. Для этого есть свой прибор — зубчатый шпатель.
- Если рез под плинтус, отдавать в мастерскую не резон, ибо заранее трудно всё вымерить — рассчитать. Лучше по месту порежьте сами.
Пол выровнен не идеально, а плюс минус 2 мм. К тому же контролировал стяжку я по лазерному уровню, а в его высокой точности я не совсем уверен. Тем не мение, есть желание положить плитку понастоящему ровно.
Точная Укладка Плитки по нижнему Лучу Лазерного Уровня
Только старайтесь шпатель держать под одним градусом к полу и плитке, если наносить будете с 2х сторон клей.
Керамогранит режте сами, в этом ничего сложного нет. Только возмите алмазный диск для болгарки.
Качество укладки можете с точностью до 0,5 мм(если так необходимо) контролировать с помощью Скила. Выставляете прибор на удобной вам высоте от пола, укладываете первую плитку как вам нравится , следующие проверяете при помощи поставленного на попа уровня(ватерпас с пузырьком 300) с заранее сделанной отметкой по первой уложенной плитке. Обращайте внимание на углы плитки
Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется. Балкон застеклен, а на лестнице сожрут соеди за такую пылищу. И легкие жалко.
Сейчас рассматриваю тему взять станок с мокрым диском напрокат. Есть один вариант. Или если не пройдет, все укладывать насухо, промерять каждый ряд и отвозить на рез мастерам.
Ярослав_М написал :
И легкие жалко
Распиратор еще никто не отменял.
Можно резать обычным плиткорезом.От болгарки,на удивление,не так много пыли.А совсем хорошо когда рядом ставится пылесос.Могу как вариант предложить еще один способ укладки,Ставите одну плитку в начале ряда,другую в конце(под уровень конечно).Потом длинным правИлом осаживаете по одной все остальные.Керамогранит схватывается очень долго,у вас будет вагон времени для корректировки.
2Ярослав_М
Для укладки нужен ровный пол. Если пол кривой, как у тебя, то уровень бесполезен. Ровняй пол.
Лазерный уровень для укладки плитки ADA CUBE 360 — как правильно укладывать плитку?
Ярослав_М написал :
Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется
Ну и в чем проблемма, берите коробку от телевизора побольще, с одной стороны дырку и трубу от пылесоса, с другой стороны вы с болгаркой,на 10 кв. м. не больно и много пилить.
Sergey_G. написал :
Если пол кривой, как у тебя,
Ну зачем человека запугивать.
mihamaster написал :
От болгарки,на удивление,не так много пыли
Ню-ню.
Болгарка-то не пылит. Пылит плитка, которую режут диском.
Alex,ну ,что вы так. Ошибся человек с формулировкой.Попробую сказать по другому.
При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли.
Я это говорю из личного опыта.Конечно очень желателен пылесос.
mihamaster написал :
При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли.
Вот именно об этом-то (смысл сказанного я прекрасно понял) — я и говорю:
И так же на основе собственного опыта заявляю — пыли мало не покажется. У себя резал на улице у подъезда, у родителей выходили на балкон.
Респиратор, очки герметичные — обязательно.
2Sergey_G.
ровный пол, Да что ты говоришь.
У всех соседей в доме я поспрашивал, никто на кухне вообще пол не ровнял ни разу, один я такой тщательный. У всех клали плитку на плиту, неровности компенсировали слоем клея, и у всех хорошо положено.
Я специально сровнял. Чтобы попрактиковаться в стяжке и заодно помочь себе в ровной укладке.
Про резку я вычитал, что даже бытовой плиткорез с диском коцает края плитки. А эти сколы наверное дадут микро трещины на эмали, и будет крайний ряд посто угроблен, с поврежденной эмалью.
Насчет правила — понятно. Но что же такое правило, как не дорогой уровень, только без пузырька. Гладкая фрезерованная палка, где ее взять. Те правила что я видел в ОБИ, рублей эдак за 500, настолько кривые, что даже не пришлось прикладывать одно к другому, и так видно что там дуга. Я вот думаю, а реально ли изготовить ровную палку хотябы из дерва, своими руками? или надо искать непьющего фрезеровщика?
Источник: mastergrad.com
Как выбрать уровень для укладки плитки?
Спиртовой уровень проверяется очень просто: на стене делаетя чёрточка карандашом, прикладывается уровень одним концом к ней, выставляется горизонт (вертикаль) и ставится чёрточка на другом конце. Затем уровень переворачивается другой стороной одним концом к любой из этих чёрточек и снова выставляется по пузырьку. Если уровень верный, то чёрточки совпадут.
Вот если уровень не врёт, то не страшно, что он будет не дорогой. Если для профессиональной работы, то следует покупать уровень, у которого пузырёк воздуха большой, т.к. когда пызырёк маленький относительно рабочей зоны колбы, его смещение незаметно. Ещё рекомендую брать прочный уровень рельсового типа. Он не согнётся даже если на него наступить, а такое бывает.
У меня уровень «КАПРО» 60см. Это оптимальный размер, хотя можно иметь ещё длинный и очень короткий (для труднодоступных мест). А так же обязательно гидроуровень (шланг), отвес.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [488K]
6 лет назад
Для укладки кафеля лучше брать обычные пузырьковые уровни.
Причём лучше как минимум два, разной длины.
У меня один на 60-т см, другой на 40-к, плюс есть правИло с уровнем, которое так же используется при укладке кафеля.
Корпус лучше алюминиевый, алюминий не боится влаги, плюс металлом легче «пробивать» кафель на ровность укладки (плитки в одном уровне).
Два уровня, потому что длина поверхностей может быть разная, да и проверять один уровень, другим периодически надо.
Колбы, на уровне, должны быть не бьющимися (например акриловыми), они ещё и противоударные, что так же важно.
Если говорить о конкретных производителях, то покупаю Австрийские алюминиевые уровни «Sola»,
они дольше всех выдерживают не благоприятные условия эксплуатации (хотя летят и они, но реже), точность показания не подводила, крайне редко ломаются.
Горизонтальная колба с подсветкой, сама колба увеличена, что так же очень удобно, на концах уровня специальные колпачки-амортизаторы.
Цена не совсем радует, но эти уровни этого стоят.
Лазерные, водяные и.т.п уровни при кладке кафеля практически не нужны, уровнем и плитка прижимается, пузырьковый в самый раз.
Источник: www.remotvet.ru
Длина строительного уровня
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно.
В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Источник: homemasters.ru