Как вы, уважаемые читатели, уже выяснили — ламинат является плавающим напольным покрытием. И собирается в единую конструкцию без помощи клея. Но для его укладки необходимы приспособления, необязательно профессиональные, но те, без которых настил произвести невозможно. В этой статье расскажу, какой инструмент нужен для укладки плавающего пола, чем пилить ламинат и чем можно заменить те или иные орудия труда.
Ниже опубликую, каким инструментом я пользуюсь в виде списка и ссылок, а после комментарии и возможные аналоговые ручные или электрические механизмы.
Проработана новая статья о «Укладке ламината«, включая цены, как осуществить настил самостоятельно с видео, чем руководствоваться при поиске мастера, что необходимо знать.
Электролобзик — Леруа
- Электролобзик
- Молоток
- Подбивочный брусок
- Стальная скоба
- Распорные клинья
- Рулетка, карандаш, угольник
Стоимость такого комплекта в недорогом варианте не превышает 3000 рублей. Но может случиться, что ламинат необходимо настелить, а нужного инструмента нет или за ним далеко ехать.
Хороший лайфхак по укладке ламината
Чем пилить ламинат или паркетную доску!?
Ламинат лучше всего пилить электролобзиком. Я использую лобзик фирмы Makita 4329 мощностью 450 ватт и стоимостью около 6000 рублей. Макита не тяжелая, удобно лежит в руке, а мощности хватает для пропила любого типа и толщины ламинированных полов.
На 2022 год, Макиту применяю только при распиле ламината толщиной 8 мм, и криволинейном вырезе. Сейчас использую De Walt, с обрезиненной черной ручкой. Он помощнее — удобнее пропиливать панели толщиной 10-12 мм.
Лично мне без электрического лобзика сложно представить свою работу. Так как при укладке необходимо производить поперечные и продольные распилы. Этот инструмент тише большинства других электрических приборов для пиления, от него относительно немного пыли, он недорогой. Статья о выборе пилок для электролобзика.
В качестве альтернативного варианта возможно купить самый дешевый лобзик для укладки ламината в Леруа-Мерлен за 1281 рубль в момент правки (июнь 2022 года) или в Петровиче, так же мощность 400 ватт, но стоимость 1345 рублей.
Ссылки на молотки, рулетки, карандаши поставил в верхней части. Если нужен дополнительный инструмент, напишите пожалуйста в комментарии. Отвечу лично или поставлю в тексте переадресацию.
Еще варианты для раскроя ламинированных панелей
- Ножовка по дереву. Хороший аналоговый вариант за неимением других возможностей. Не требует дополнительных затрат, так как есть почти в каждом доме или можно одолжить у соседей. Из минусов – время работы увеличивается в разы за счет ручного привода. Особенно это касается продольного распила при укладке последнего ряда ламината.
- Можно использовать паркетную пилу. Строители — «всеумельщики» часто применяют такой инструмент. Не пользуюсь им – очень шумный, гораздо более опасный в применении, много пыли.
- Болгарка (УШМ) – примерно так же, как и паркетная пила. Чуть менее опасна, но больше гари.
- Гильотина для резки ламината. Не знаю кто ее придумал, но явно родился не в тот век. У меня пару раз спрашивали, почему я не использую гильотину. Ведь от нее нет пыли, нет шума. Во-первых, он большой. Во-вторых, его нужно регулярно точить и невозможно использовать для реза панелей по длинной части.
Какой использовать молоток для укладки ламината
Во многих видео и выложенных фотографиях видел, что мастера используют киянку. Лично я применяю лишь молоток.
При подбивке панелей между собой для устранения щелей используется добивочный брусок (об этом чуть ниже) и по нему бьют ударным инструментом. Киянку для таких целей применять сложно – она по размерам головы заметно крупнее молотка. При подстукивании может цеплять подложку, так как угол, под которым заходит ламинат бывает разный.
Возможное применение киянки вижу лишь при простукивании стыков панелей с замками 5G на торцах для более плотной посадки и то в теории. На практике ламинированные полы с этим типом замочного соединения должны садиться без помощи каких-либо стуков по поверхности.
Поэтому для укладки ламината использую только обычный молоток.
Был случай… Перекладывал не мною уложенную паркетную доску, кажется Таркетт, по желанию заказчика из-за скрипа. А параллельно работал мастер, который там делал ремонт по мелочам: стык ванны и плитки загерметизировать, плиткой вход балкона облицевать.
И вот он сходил, взял вина, выпил и давай меня вымораживать… « Я думал, ты мастер…Кто же так колотит, нужно сверху киянкой. Закончилось тем, что я позвонил заказчику и сказал, что не буду работать одновременно с ним, вопрос был решен.
Мораль — наличие киянки или обоих молотков не показатель профессионализма.
Подбивочный брусок для укладки ламината
Самый простой способ получить приспособление – это купить комплект в одном из магазинов. В набор обычно входят брусок из жесткой пластмассы или буковой древесины, легкая стальная скоба и набор клиньев. Стоимость невелика и составляет около 300 рублей.
Альтернативные варианты существуют, но не все хороши.
- Часто встречал, как в качестве подбивочного бруса используют обрезок ламината. Такой способ халтурщиков понять можно. Замок обреза вставляется в паз, при добивке он не выпадает. Можно, конечно, промахнуться и попасть себе по пальцу, но умельцев это не останавливает. Главный минус – огромная вероятность залома кромки. Дело в том, что при заколачивании панелей имитацией бруса твердая кромка соприкасается под углом. Создается большое давление на край доски и появляется замятость. При приемке работ, если вам монтаж производили таким способом, обратите внимание на стыки панелей, пока не произошел расчет и мастер не ушел с концами.
- Вполне можно в качестве бруска для укладки ламината применять удобного формата ровный обрез доски из твердой породы древесины или кусок фанеры.
Подбивка производится таким образом. К вставленной доске ламината на основание обратной части замочного соединения прикладывается брусок. Зафиксировав его левой рукой (если вы правша), правой рукой с молотком наносите удары по основанию этого бруса, постепенно придавливая доску параллельно пола.
Стальная скоба для укладки ламината
Ее так же можно приобрести в наборе для укладки ламината. Железная скоба или кочерга нужна при более плотной подгонке панелей друг к другу, если недостаточно свободного места для использования подбивочного бруса. Это места возле стеновых перегородок, под батареей.
Особенно ее требование проявляется при устройстве последнего ряда. Пользоваться ей не сложно, но необходимо проявлять аккуратность, чтобы не заломать кромку твердым железным загибом. А под основание у пятки лучше подкладывать кусок подложки или картона.
Заведение панели происходит следующим образом. Кочерга широкой стороной опускается в зазор между краем ламината и стеной. Прижимаете скобу резаной части панели и ударами молотка по пятке железяки подбиваете в свою сторону, притягивая панели друг к другу.
Вместо стальной скобы слабо возможно использование других приспособлений. Кое-как вероятно использование стамески в качестве рычага. Вставляете стамеску вертикально или наискосок между доской и перегородкой и тянете на себя. Некоторые типы замков ламината легкой сборки и таким образом удасться притянуть ламинатину.
Можно попробовать комбинированное использование стамески и клина из набора.
Зачем нужны клинья для укладки ламината?!
Распорные клинья или их альтернатива необходимы при укладке плавающих напольных покрытий на основе древесных материалов. Как известно, ламинат обладает свойством дышать во время перепадов температурного и влажностных режимов. Таким образом, в случае выключения отопления, ламинированные и паркетные полы начинают расширяться.
Клинья нужны для установки зазора от 5-15 мм, в зависимости от опыта работы и размеров помещения, но в любом случае, чтобы щель мог перекрыть напольный плинтус.
Именно клинья желательно применять, так как при помощи двух единиц этих деталей возможно регулировать глубину зазора на одной стороне доски. А чем больше распорок выставить, тем точнее будет выставлен первый ряд – основа дальнейшего качественного монтажа пола.
Часто на фотографиях мастера, выставляющие свои работы, не стесняются показать обрезки дощечек, используемых вместо клинов. Теоретически, какая разница, что выставить для компрессионного шва?
Разница огромна. Стеновые перегородки имеют неровности и часто значительные. Обрезком ламината толщиной 8 мм невозможно отрегулировать глубину зазора. Получается, первый ряд паркета может неравномерно приживаться к стене. И при настиле последующих рядов практически гарантированно смещение и кривое прижимание ламелей.
А это значит – щели в торцевых краях досок.
Рулетка, угольник, карандаш для ламината
Этот заголовок прост и понятен. Но нужен, чтобы привести обзор к логическому завершению.
Рулеткой необходимо отмерять расстояния для отпила нужного куска доски. В принципе, обладая значительным опытом, могу сказать, что для меня этот инструмент необязателен при настиле в помещениях простой формы. Я отмеряю, прикладывая панель обратной стороной, получая свободный остаток по шву уже уложенной доски.
Простым карандашом или цветным маркером пользуюсь для отметки линии отреза. Выбор зависит от цвета покрытия, главное, хорошая видимость разметки.
Угольником просто уже привык пользоваться. Для меня это правило хорошего тона. Отмерил 90 градусов, отпилил. Или же, если необходимо сделать косой рез по торцу, поставил две отметки по сторонам и по угольнику соединил при помощи карандаша место будущего реза.
Больше из инструмента для укладки ламината ничего не нужно. Есть еще вспомогательный инструмент, могущий пригодиться в работе. Вот краткий список
- Машинка для подрезки дверных коробок и наличников
- Нож или стамеска для среза надломов на панелях
- Клей момент. Иногда может попасться доска с надломанными досками, а запас невелик. В таком случае слом срезается, мажется клеем и соединение отлично держится при помощи клея.
Успехов в работе!
- Покупать ламинат советую в Леруа Мерлен или в Петровиче, так как обычно в них меньше идет брака, ну и с возвратом проблем нет!
- Сам занимаюсь укладкой ламината, если вы из Санкт-Петербурга, то можете позвонить мне или написать через мой рабочий сайт или через мою группу вконтакте.
Источник: vse-pro-laminat.ru
Особенности укладки ламината своими руками
Быстро сделать красивое покрытие пола можно путем укладки ламината. На сегодняшний день для каждой составляющей этого типа напольного покрытия (ламели) проработана особенность конфигурации и форма. Укладка ламината своими руками под силу даже неопытному человеку. Легкость раскройки и скрепления покрытия дает возможность без труда в кратчайшие сроки провести его монтаж в помещениях с непростой планировкой. Для этого требуется всего лишь четко придерживаться инструкции, и тогда вы сможете с гордостью созерцать плоды своего труда.
Схемы укладки ламината.
Как ухаживать за ламинатом?
Перед приобретением данного типа напольного покрытия вам необходимо убедиться, что его возможно использовать в ваших конкретных условиях и для его эксплуатации создан полный комплекс условий.
Укладка ламината возможна в жилище с налаженной системой отопления, без резкого перепада температуры воздуха и повышенной относительной влажности.
Для возможности продолжительно использования этого напольного покрытия температурный режим должен быть в пределе 15-30 °С, влажность воздуха варьирует от 50 до 70%.
Схема величины смещения при укладке.
В качестве основы для ламината можно использовать бетонную основу или ровный пол из дерева. Позволяются наибольшие перепады до 2 мм/м и уклоны до 4 мм на каждые 2 м. Если у вас пол имеет сильные неровности, то необходимо провести мероприятия по его выравниванию. Это может быть устройство системы наливного пола или проведение стяжки пола, но это необходимо выполнить в обязательном порядке, поскольку укладка ламината на пол с неровностями категорически не допускается.
Инструкция не позволяет монтаж ламината на системе теплого электрического пола. В противном случае ламели будут подвержены пересыханию и различным деформациям. Также запрещается производить нагрев ламината с нижней стороны более 27°С. Если вы хотите провести устройство системы теплого пола перед укладкой ламината, остановитесь на гидравлической системе.
Такой пол осуществляет равномерный подогрев и препятствует чрезмерному нагреванию напольного покрытия. Укладка ламината может проводиться тогда, когда пространство между его нижними гранями и системой теплого пола составляет не менее 3 см.
Необходимые для укладки ламината материалы и инструменты
Технология укладки ламината чрезвычайно простая. И заключается она в следующем. На заранее подготовленную основу укладывается вспененный полиэтилен (который служит подложкой для данного вида покрытия), на который выкладывают составные части ламината. Таким образом происходит укладка на полу из дерева.
Если у вас пол бетонный, то необходимо дополнительно позаботиться об устройстве гидроизоляции, слой которой выстилается под подложкой из полиэтилена. Материалом гидроизоляционного слоя может служить обыкновенный полиэтилен 200 мкм толщиной или специальная мембрана.
Схема устройства ламината.
Для укладки ламината в качестве напольного покрытия вам понадобятся такие материалы:
- собственно ламинат;
- грунтовка;
- подложка под ламинат (полиэтилен);
- пленка из полиэтилена;
- клинья для выполнения технического зазора;
- клеевая смесь;
- плинтус и крепления для него.
На рынке строительных материалов можно найти специальные клинья, предназначенные для укладки ламината на пол. Они работают так же, как и крестовидные распорки, при помощи которых проводится укладка кафеля. Для экономии средств эти клинья можно заменить кусочками самого ламината или гипсокартонных листов. Учитывайте, что клинья должны быть одинакового размера приблизительно 1-1,5 см каждый.
Клеевая смесь нужна не для фиксирования напольного покрытия с самим полом, а для областей с кромками и ребрами ламината.
Купите напольное покрытие в большем количестве, чем вам на самом деле потребуется. Какой бы элементарной не была укладка ламината, ошибку может совершить каждый, что повлечет за собой замену некоторых ламелей. Особенно часто можно испортить деталь покрытия тогда, когда производится подгон ламели в области прохода труб и поворотов стены.
Инструменты для укладки ламината.
При покупке ламината обращайте внимание на указания на упаковке, поскольку у разных фирм-производителей количество и размеры панелей могут быть разными.
Для укладки вам понадобятся следующие инструменты:
- молоток;
- электролобзик (может быть заменен ножовкой);
- строительный нож;
- брусок из дерева;
- рулетка;
- строительный уголок.
Когда уже все материалы и инструменты находятся в вашем распоряжении, поместите их в то помещение, в котором будет производиться укладка ламината, на пару дней. Эта процедура приведет в соответствие микроклимат и состояние материалов. Не стоит пропускать это условие, чтобы не разочароваться результатом в дальнейшем.
Теперь рассмотри детальнее, как правильно уложить ламинат своими руками с учетом всех нюансов. Приложив старания и терпение, вы с легкостью справитесь с этой задачей и возможно даже получите от этого удовольствие.
Технология укладки ламината своими руками
Схема правильной стыковки ламината.
Перед началом работ необходимо должным образом подготовить поверхность пола: провести его очистку от пыли и грязи. В идеале произвести эту операцию строительным пылесосом. Далее загрунтуйте пол (не имеет значения, деревянный у вас пол или бетонный). Полы из дерева требуется дополнительно обработать антисептическим средством.
Когда вы очистили пол, приступайте в укладке на него слоя гидроизоляции (в том случае, если у вас пол из бетона). Укладывать полосы гидроизоляционной пленки нужно так, чтобы получался нахлест в 20 см, а стыки необходимо тщательно проклеивать скотчем.
Сверху на слой гидроизоляции укладывается вспененный полиэтилен. Укладка ламината производится от окна. Подкладку под напольное покрытие можно положить только в том месте, в котором в настоящий момент выполняется настил, а потом, по мере продвижения, укладывать дальше. В такой способ вы убережете его от деформации и загрязнения при производимой собственными руками укладке.
Полиэтилен нужно укладывать таким образом, чтобы он на 20-30 мм заходил на стены для формирования полосы амортизации. Остальные полосы подложки выкладываются не внахлест, как гидроизоляционный слой, а встык, и плотно крепятся скотчем.
Обратите внимание, что производят ламинат, который уже оснащен подобной подложкой. Поэтому под такое покрытие укладывать слой полиэтилена не требуется. Необходима лишь гидроизоляционная пленка, если у вас бетонные полы.
Укладка ламината своими руками начинается со стороны окна в углу комнаты. Между первой ламелью и стеной вставьте колышки. Затем до конца ряда укладывайте цельные полосы. Очень важно проводить правильное соединение ламелей.
Схема монтажа подложки.
У каждой ламели на торцовых сторонах есть пазы. Каждую новую панель под небольшим наклоном подводят и плотно вставляют в уже монтированную. Нет необходимости прикладывать особые усилия для этого или применять молоток. Если возле цены не помещается целая ламель, это пространство необходимо заложить отрезками ламината.
Новый ряд нужно начинать с отрезка, оставшегося от предыдущего ряда. Но это возможно только в том случае, если длина куска составляет не менее 30 см. Если это условие не соблюдается, нужно отрезать ровно половину новой детали. Ламели каждого нового ряда сперва монтируют без стыковки с предыдущим рядом, лишь немного задевая его за торец.
В первую очередь необходимо правильно уложить ламели нового ряда, в уже потом соединять его с предыдущим рядом. Это делается путем поднятия всего ряда, заведения его в замок и защелкивания по всей длине. В такой способ постепенно ламинатом закрывается вся напольная поверхность.
Особенности укладки ламината по диагонали
Возможен вариант укладки напольного покрытия в виде ламината своими руками по диагонали. Такой ход позволит визуально сделать помещение больше, а также этот способ можно удачно обыграть, реализуя оригинальные дизайнерские задумки. Главным минусом укладки ламината по диагонали является больший расход основного материала. Можно сделать приблизительный расчет количества напольного покрытия, добавив 10% к общей площади помещения.
Работы по подготовке в точности такие же, как и при укладке обычным способом. В первую очередь возьмите за отправную точку любой из углов, находящихся ближе к окну. Из этой точки протяните шнур (веревку, леску) четко пол углом 45° по отношению к комнатным стенам. В дальнейшем при укладочных работах вы сможете ориентироваться по этой линии, выравнивая расположение ламелей.
У первой ламели требуется срезать края под 45°. Она укладывается в угол комнаты с клиньями для зазора. Затем нужно взять 2 ламели и отмерять их таким образом, чтобы шов между ними приходился точно на середину начального ряда, а срезанные под углом 45° края должны стыковаться со стеной.
Постепенно таким способом закрывается весь пол. Также можно, имея как ориентир шнур и швы уложенных рядов, провести сначала укладку всех цельных полос покрытия, а после приступить к закрытию околостенного пространства отрезками ламелей.
Технология укладки вокруг труб
Обойти коммуникации при укладке ламината нужно так, чтобы это было правильно и эстетично. Сперва нужно сделать отверстия в ламели. Они просверливаются с использованием специального сверла, которое называется балериной. Размер отверстий должен быть несколько больше окружности труб.
Установить ламель вокруг труб можно в 2 способа: вставить полосу ламината с зазором вокруг коммуникаций либо прибегнуть к использованию пластиковых вставок для ламината. Используя последний вариант, отверстия под трубы необходимо делать по размеру этих вставок.
После этого необходимо выполнить поперечный разрез полосы, ориентиром служит центр отверстия. В результате получается 2 отрезка ламели. Один из этих отрезком прикладывается между коммуникацией и стеной, а другой – между трубой и остальной поверхностью пола. Для фиксации 2-х отрезков применяется специальный клей, наносят его только на торцы кусков.
По завершении работ, когда вся напольная поверхность состоит из ламината, удалите клинья между ламелей и выполните подрезку выступающих частей полиэтилена. Оставьте только 10-20 мм для полосы амортизации. Теперь осталось только прикрепить плинтус, и можете наслаждаться вашей обновленной комнатой.
Источник: remontdetskoy.ru
Зазор между ламинатом и стеной, а также другими конструкциями: оптимальное расстояние для компенсации возможного расширения
При укладке ламината производители в официальных инструкциях требуют оставлять технологический зазор между покрытием и стенами. При отсутствии указанного пространства по периметру и на стыках с другими неподвижными конструкциями рассчитывать на получение компенсации в случае наступления гарантийного случая не приходится.
Зазор между ламинатом и стеной, а также другими стационарными конструкциями
В основе ламината лежит плита HDF, которую примерно на 90% делают из древесины, а этот натуральный материал чувствителен к изменению температурного режима и уровня влаги. При эксплуатации происходит сжатие и расширение, причем это особенно заметно, если в помещении разница по вышеупомянутым показателям слишком велика.
После анализа инструкций производителей получается следующее:
- зазор между ламинатом и стеной, а также стационарными конструкциями (трубами коммуникационных систем, каминами, лестницами и другими предметами) в среднем должен быть в пределах 8-10 мм.
Это минимальное пространство, которое требуется оставлять при укладке ламината любым способом. Однако некоторые производители пользуются простой формулой. На каждый метр длины или ширины помещения рекомендуют делать расстояние 1,5 мм, но не менее установленного.
То есть при длине комнаты 6 м получится:
- 6 * 1,5 = 9 мм – оптимальный технологический зазор при укладке ламината в помещении таких размеров.
При этом важно учитывать рекомендации производителя по максимально допустимой площади без устройства технологического шва. Замки у каждого производителя рассчитаны на определенную нагрузку. Чтобы при эксплуатации из-за повышенной нагрузки не появлялось щелей между панелями, напольное покрытие с большой площадью укладки разделяют на отдельные фрагменты, а не собирают единым настилом.
Компенсационное расстояние между ламинатом и ламинатом: сколько отступать
Часто в помещениях укладывают ламинат с устройством порога. Между панелями одного и другого покрытия также требуется оставлять зазор. В отличие от предыдущего варианта с неподвижными конструкциями, расширение и сужение происходит с двух сторон. Таким образом, для компенсации возможного изменения линейных размеров указанные значения удваивают, а образовавшийся шов закрывают порогом.
Выходит следующий зазор между ламинатом и ламинатом:
- минимальный: 8 + 8 = 16 мм;
- максимальный: 10 + 10 = 20 мм.
Примечание! Увеличивать расстояние между ламинированными покрытиями до максимума стоит лишь в тех случаях, когда площадь укладки слишком велика. В этом поможет вышеупомянутая формула.
Чем отмерять нужный промежуток по периметру стен
Лучше всего перед сборкой ламинированных полов приобрести специальные клинья из пластика, которые стоят недорого, но во многом упрощают работу. Детали клиновидной формы легко вставляются и вынимаются после укладки. С короткой стороны панели достаточно установить один распорный элемент, а с длинной – два, чтобы обеспечить равномерный зазор.
Однако вместо пластиковых клиньев всегда можно использовать подручные материалы и изделия. Обычно толщина самого ламината составляет 8-10 мм, поэтому подойдут небольшие обрезки от тех же панелей. Также будут уместны куски ОСБ 8-10 мм или других древесных плит тех же размеров.
При укладке первого ряда распорки устанавливают вдоль стены на расстоянии 40-60 см так, чтобы элементы не попадали на стыки. Если клин приходится на место соединения, то его сдвигают в одну или другую сторону с учетом количества штук на панель. Распорки оставляют до полного завершения работ по сборке, чтобы случайно не сдвинуть покрытие к стене, уменьшив тем самым зазор.
Что будет, если укладывать ламинат без зазора
Отсутствие зазора между ламинатом и стеной, а также другими твердыми вертикальными поверхностями и напольными материалами в процессе эксплуатации может привести к деформации панелей в отдельных местах. Когда покрытие расширяется под воздействием избыточной влаги, а пространства для этого не остается, начинают ломаться замки, в результате чего появляются вздутия, щели, скрипы.
Опыт пользователей
Александр. Запомнил на всю жизнь, что нужно делать нормальный зазор между панелями ламината по периметру. Больше десяти лет назад укладывал этот популярный материал в старой квартире. Понял, что легко собирается, особо инструкцию не изучал, думал, проблем не будет. Старался делать к стенам плотнее, чтобы плинтус перекрывал щель.
А у нас влажность в помещении бывает высокая. Через какое-то время заметил, что ламинат вздулся вдоль всего стыка. Поэтому лучше оставляйте пространство, указанное производителем.
Вячеслав. Укладывал в квартире ламинат единым настилом. Оставлял небольшой зазор со всех сторон, на глаз. Не заметил, чтобы в этих местах что-то случилось, но рядом с дверью сделал слишком плотно, вставлял враспор. Думал, что ничего страшного не будет.
Однако как раз здесь и произошло вздутие. Придется разбирать до половины. Поэтому обязательно оставляйте хотя бы минимальный промежуток.
Светлана. Просила рабочих положить ламинат на даче. Помещения внутри зимой не отапливаются. Ребята сделали и сразу же закрыли плинтусами. Однажды весной была удивлена, что в некоторых местах между замками появились щели. Когда начали перекладывать другие мастера, выяснилось, что панели вплотную прилегали к стенам.
А в условиях больших перепадов температур и влажности это приводит к негативным эффектам. Попались недоучки, которые не оставили зазор, что привело к перекладыванию покрытия.
Источник: stroyvelikan.ru