Утеплить стену пенопластом при кладке полностью реально. Пенопласт – газонаполненная пластмасса белого цвета, имеющая небольшой вес и невысокую плотность. Обладает достаточно качественными звукопоглощающими и теплоизоляционными характеристиками. К преимуществам можно также отнести относительно невысокую стоимость.
Монтаж конструкции достаточно прост, но трудоемок, хотя все можно будет сделать своими руками. Именно на эту тему и будет наша статья. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть самые сложные моменты этой работы.
Правила утепления пенопластом
Как самим утеплить стены пенопластом теперь разберем по пунктам. Цена материала не большая и такой вид утепления себе может позволит каждый. Ниже приводится инструкция по правилам и особенностям выполнения этой работы.
Подготовка работ
Перед началом монтажа необходимо удостовериться в надежности конструкций и устранить все видимые дефекты, и лишь после этого приступать к монтажу.
Смотрите, что стало со стенами, после утепления пеноплексом!
Сначала необходимо визуально осмотреть стену на наличие видимых дефектов или повреждений (трещины (см. Как выполняется заделка трещин в кирпичных стенах), пустоты, следы проводки). Стена должна быть ровная – допустимый перепад в уровне допускается не более 5 сантиметров.
Пенопласт материал достаточно гибкий – но больший перепад не будет способствовать образованию ровной поверхности. Кроме того, по возможности замените оконные и дверные проёмы.
Сам процесс утепления условно разделяется на следующие стадии:
- Очищается пространство от строительного и бытового мусора, обеспечивается беспрепятственный доступ к конструкции. Если работы будут производиться на высоте – подготавливаются строительные и монтажные леса (по заранее начерченным шаблонам, учитывающие высоту обрабатываемой конструкции). Происходит заготовка всех материалов, которые понадобятся в процессе работ.
- Проводим грунтовку стен. В зависимости от материала, который использовался при возведении стен, выбирают грунтовочную смесь. Акриловая грунтовка, как правило, применяется для бетонных стен. Минеральная грунтовка для кирпичных, а грунтовками на алкидной основе обрабатывают металлические и деревянные поверхности. В качестве инструмента нанесения обычно используется валик или распылитель.
- Теперь можно будет установить штукатурные маяки. Они дадут возможность сделать все в одной плоскости. Они применяются для того, чтобы максимально нивелировать отклонения стены, для придания более ровной поверхности. От противоположных углов стены натягивают отбивочные шнуры, учитывая отступ от отделываемой плоскости (равной толщине утеплителя + клеящего раствора). Далее процесс монтажа заключается в последовательной укладке всех необходимых слоев утеплительного материала.
- Теперь делается клеящего раствора. Для использования в полной мере всех возможностей пенопласта (утеплитель и звукопоглощающий материал) необходимо прочная фиксация его к стене. Поэтому не стоит недооценивать важность правильного приготовления клеящего раствора. Хоть операция эта простая, но всё-таки потребует небольшого упорства. Тщательно размешивайте клей и воду, следуя инструкции. Добейтесь однородной консистенции клеящего состава без комочков.
Утепление откосов и подоконников
Вторая стадия работ предполагает установку подоконников и утепление откосов.
Подоконник необходимо выносить за подготовленную стену на расстояние 3 – 4 сантиметров, при этом нужно учитывать последующее утепление стены (толщина пенопласта 1 -2 сантиметра). Кроме того утепляются внешние откосы, используя при этом пенопласт толщиной 3 – 4 сантиметра.
Внимание: утеплитель откосов должен выходить за стену на 1 сантиметр, это применяется для удобства состыковки утеплителя откоса с основным утеплителем стены.
При креплении не забываем тщательно шпаклевать стыки.
Установка утеплительного материала
Утеплить стену пенопластом без короеда можно без проблем. Как правило, эту операцию выполняют в сухую безветренную погоду, что придаст максимально эффективное склеивание клеящего раствора.
Утепление проводится после установки обрешетки. Она может делаться из металлического профиля или деревянного бруса. Как правильно утеплить стены пенопластом теперь рассмотрим детально.
Внимание: Если вы в качестве обрешетки применяете брус, тогда перед монтажом его надо обработать антисептиками и это значительно продлит срок службы древесины.
При помощи строительной гребенки на фрагмент пенопласта наносится клеящий раствор, при этом по возможности охватывается вся площадь выбранного фрагмента. Помимо этого клеящий раствор наносят на заранее обработанную стену с шагом 0,5 метра небольшими бугорками. Это также применяют для нивелирования неровностей поверхности.
Сами же фрагменты пенопласта необходимо приклеивать, учитывая рекомендации специалистов:
- Плоскости плит нужно выставлять по заранее выставленным базовым маякам
- Обеспечьте нанесение клеящего раствора по периметру фрагмента пенопласта, это позволит прижать утеплитель плотнее и избежать образования зазоров
- Если же зазоры всё-таки образовались, специалисты рекомендуют заполнить образовавшееся пространство монтажной пеной, особенно для зазоров более 1 сантиметра
- Чтобы обеспечить прочность конструкции при укладывании второго ряда учитывайте расположение швов первого. Избегайте наложения фрагментов, применив смещение.
- В углах сооружения и местах установки откосов делать напуск для лучшего стыкования соприкасающихся панелей стен
Следуя приведенным выше рекомендациям, обклеиваются все необходимые поверхности жилища. При этом стоит учитывать расположение особенно холодных стен в доме.
На них возможно применение пенопласта более толстым по ширине. Клеящий раствор, в зависимости от производителя и наличия свежего воздуха застывает в течение 1 – 3 суток. Последующие этапы разрешается производить только после полного застывания.
Внимание: Как отходы пенопласта склеить и утеплить стены вы теперь понимаете, для этого подойдет в принципе любой клеящий состав. И после ведения работ у вас отходов пенопласта может практически и не остаться.
Многие думают, как утеплить деревянные стены пенопластом, это делается точно так, как описано ниже. Просто для крепления к стенке не применяют в основном парашютов, а просто берут простые шиферные гвозди.
Фиксация утеплителя механическим методом
Такой метод применяется для усиления физических преимуществ, которые представляет пенопласт, используемый как утеплитель.
Крепление пенопласта при помощи парашютов
- Для этого используются специальные крепежно – монтажные элементы (грибовидные дюбели). Их выбирают с учетом напуска на фрагмент пенопласта 4 – 5 сантиметров. Например: толщина используемого фрагмента пенопласта составляет 3 сантиметра, клеящий слой 1 сантиметр. Следовательно длина ножки дюбеля 3+1+5=9 сантиметров.
- Утепление фасадов происходит по следующей схеме: в заранее подготовленном месте установки монтажных элементов, при помощи перфоратора делается углубление, необходимой длины и соответствующего диаметра (через закрепленный пенопласт).
- Далее в образованные углубление устанавливается монтажный элемент до полного соприкосновения шляпки грибка и поверхности пенопласта. Фиксация конструкции происходит при помощи гвоздя, который забивают в технологическое отверстие монтажного элемента.
Внимание: Обязательно используйте монтажные элементы с металлическими гвоздями, так как пластиковые легко подвергаются воздействию низких температур и могут легко деформироваться или сломаться.
Каждый фрагмент пенопласта крепится 5 элементами. По одному в каждом углу и в центре. Кроме того желательно утопить шляпку грибовидного дюбеля в поверхность утеплителя на 1 миллиметр. Следуя рекомендациям специалистов, у вас не возникнет проблем в монтаже и надежности фиксации данной конструкции.
Затирка швов
Для перехода к армированию необходимо затереть все получившиеся швы.
Заделка швов пенопласта
- Эту операцию выполняют при помощи терки по пенопласту или острым ножом. Швы затираются так, чтобы не было выступающих углов – благодаря этому получится качественно ровная поверхность, которую можно использовать для дальнейшей обработки.
- Так же это вполне можно проводить и при помощи шпателя. Им еще удобнее занести состав ы шов.
- Так же специалисты для этого применяют и монтажную пену. По шву она задувается и после полог высыхания излишки срезаются ножом.
Армирование поверхности
Все швы покрывают при помощи армирующей ленты и клеевого раствора. Это придаст герметичность и дополнительную защиту от воздействия температур. Эту операцию начинают производить от углов и откосов, постепенно смещаясь в центр поверхности.
Клеевой раствор наносится тонким слоем на поверхность пенопласта, а сетку прижимают при помощи шпателя. Желательно добиться полного покрытия сетки клеящим раствором. Если возникнет необходимость – то раствор можно нанести чуть больше.
Наносим армирующую сетку
При производстве работ специалисты советуют придерживаться базовых принципов:
- Ленту укладывать небольшими участками
- Участки ленты на соединениях рекомендуется связывать между собой наложением еще одной ленты участком до 5 сантиметров
Работы, производимые на стыках пенопласта и нанесение сетки
Внимательно произвести визуальный осмотр на наличие зазоров. Если зазоры обнаружены их стоит заполнить монтажной пеной.
- Если зазор составляет 15-20 миллиметров, то в середину зазора рекомендуется вложить полоску пенопласта с последующим наполнением монтажной пеной. После засыхания пены в течении 3-4 часов срезаем остатки и выходящую за поверхность утеплителя пену острым ножом.
- Кроме того при необходимости выступающие стыки обрабатываются при помощи терки по пенопласту. После этого стыки и грибовидные дюбели стоит прошпаклевать клеящей смесью. Места, где шпаклевка выпирает, после засыхания затираются наждачной бумагой.
- Перед тем, как клеить сетку на поверхность стены, сначала оклеиваются все углы. Фрагмент сетки помещается по центру в угол, или используется пластиковый армированный уголок. Выбираем сетку, на упаковке которой рекомендовано использование для внешних работ. Плотность сетки должна составлять около 150 грамм на квадратный метр. Чем выше плотность сетки, тем ровней получим поверхность. Также желательно использование смеси для защитного слоя.
Заключительная отделка
После того как все поверхности жилища покрыты армирующей стекой производят затирку, используя терки и наждачную бумагу. Такую процедуру производят только лишь после затвердевания клеящего раствора. На это уходит примерно сутки.
- Полученная поверхность обрабатывается противогрибковым грунтовочным материалом, для предотвращения появления плесени. Далее накладывается слой выравнивающей поверхности, работу гораздо эффективней производить широким шпателем.
- На заключительном этапе добиваются эстетического удовольствия от отделочных операций при помощи штукатурки (см. Как выполняется штукатурка по пенопласту) или мозаики. Стоит упомянуть о том, что последующая внешняя отделка сайдингом позволяет исключить промежуточную операцию. Монтаж панелей осуществляется при помощи грибовидных дюбелей.
Утеплить стену плиткой пенопласта достаточно трудоемкая операция. Все этапы работ необходимо производить особенно тщательно и проявить достаточно терпения.
В качестве поощрения за свои труды вы получите очень теплую и достаточно защищенную от шума комнату, которая позволит вам существенно снизить расходы на отопление. Но стоить помнить о том, что в такой комнате желательно использование принудительной вентиляции, которое позволит избежать образования конденсата. Как утеплить стены пенопластом видео поможет вам не допустить ошибок при выполнении работы.
Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.
Источник: otdelka-expert.ru
Утепление стекловатой: характеристика плит и рулонов для стен, пола, потолка, труб, крыши и звукоизоляции дома внутри помещения
Стекловата относится к одной из разновидностей утеплителей для дома. Стекловата хорошо удерживает тепло и не пропускает звук. Утепление дома стекловатой требует наличие ряда определенных знаний в использовании и нюансах применения. Перед укладкой нужно сделать гидропароизоляцию. Как правильно сделать монтаж кровельного пирога мы рассказали в дополнительном материале.
Стекловата с обычной ватой имеет схожесть только в названии. Ее производят из остатков стекольной промышленности или из битого стекла. По сути стекловата – это стекло, вытянутое в тонкие волокна.
В промышленности представлены различные виды минеральной ваты. Стекловата отличается от остальных своим изначальным составом: песок известь и сода.
Производство стекловаты
Производство стекловаты происходит в несколько этапов.
- На первом этапе загружается 80% стекла и 20% извести, песка, соды и этибора.
- Все это соединяется и помещается в отсек для нагрева.
- Состав нагревают в печи до температуры 1400 градусов.
- Для достижения тонких нитей состав строго контролируется
В дальнейшем состав растягивают по конвейеру обрабатывая их полимерными аэрозолями, которые способствуют вытягиванию нитей и соединению их в ковер.
После этого температура в камере пускается до 250 градусов в которой волокна начинают застывать, а остатки аэрозоля испаряются. После этих действий вату оставляют остывать.
Характеристика стекловаты
Стекловата обладает рядом свойственных ей качеств
- Толщина слоя стекловаты может быть от 3 до 15 см.
- Длинна одного стеклянного волокна может быть от 10см до 30см.
- За счёт длины волокон улучшается прочность и упругость материала.
- Устойчива к вибрации.
- Теплопроводность стекловаты колеблется от 0,030 до 0,052Вт.
- Способен выдержать, нагрев до 450 градусов.
Применяют стекловолокно на самых разнообразных объектах с целью теплоизоляции. Это может быть, как жилой дом, так теплотрасса, промышленные резервуары и здания, которые необходимо обезопасить от возгораний.
Особой роли не играет вид здания, а точнее нахождение поверхности в пространстве. Стекловатой можно утеплять как горизонтальные, вертикальные или даже поверхности, расположенные под различным углом.
Разновидности изделий из стекловаты
- Мягкие маты;
- Мягкие, полумягкие и жесткие листы м ненатуральными соединяющими компонентами. Полумягкие и жесткие листы хорошо выдерживают большие нагрузки;
- Листы с повышенной жесткостью и стекловойлочной облицовкой защищает так же от порывов ветра.
Крепление длинных плит стекловаты можно производить двумя способами шпунт и в гребень. Именно эти два способа фиксации отлично фиксируют лист без наличия щелей и считаются очень эффективными.
Крепление шпунт – это соединение двух частей листа, а точнее фиксация выступа в паз второго листа. Крепление гребень – это соединение двух листов стекловаты в технике «паз гребень».
- На производстве готовое стекловолокно для удобства использования и перевозки сворачивают в рулон. На качества волокна это никак не влияет.
- После распаковки волокно быстро выпрямляется и принимает нужный объём.
- Для большего удобства использования и сохранения материала в ценности стекловату дополнительно укрепляют слоем кашемира.
- Он так же не позволяет проникать пару сквозь волокна. Этот слой внешне напоминает фольгу.
Можно отметить ряд фирм, производящих стекловолокно с дополнительным слоем кашемира: Ursa, Knauf, Isover, Неман.
Воздействие стекловолокна на здоровье
В 1997 году в Европе проводили исследования воздействия минеральной ваты на здоровье человека. Критериями, по которым они исследовали минеральную вату стали: размер волокон, наличие в составе оксидов и щелочных металлов.
Минеральную вату должны были отнести к второму или третьему классу вредности. Второй класс опасности предполагает наличие в составе раздражающих веществ и наличие опасных ирритантов. Третий класс опасности говорит от то, что наличие данных о составе не позволяет досконально проверить вредность продукта.
Только в 2001 году был представлен общественности результат исследования минеральной ваты по анализу канцерогенного вещества. Был определен в третий класс, то есть, не вызывающее заболеваний в организме человека.
Меры предосторожности
Работая со стекло волокном необходимо быть очень осторожным. Нужно надеть спецовку из довольно плотного материала. Предотвратить попадание мелких части стекловолокна на кожу. Недопустимо наличие открытых участков кожи. Глаза и дыхательные пути тоже необходимо обезопасить. Наденьте очки и респиратор.
При работе стекловолокно ломается и образуются мелкие острые частички стекла, при попадании на кожу они вызывают зуд. Попадание их в дыхательные пути крайне опасно. Если обломки стекловолокна попадут на одежду, удалить их будет практически невозможно.
Если все же произошел контакт с частичками стекловаты, необходимо сделать следующее:
- Запрещается чесать участки кожи, контактировавшие со стекловолокном.
- Если частички волокна попали на волосы их аккуратно стряхивают при этом необходимо закрыть глаза. После чего голову опускают в ванную или глубокую чашку покачивая шеей стряхивают остатки с волос.
- После чего примите дух под сильной струёй холодной воды. Горячий дух категорически исключается, так как он расширяет поры.
- Если волокна попадают в глаза их так же необходимо промыть сбруей воды. Затем обратиться к окулисту.
- Если обломки стекловолокна попали в дыхательные пути и вызывают затруднение дыхания необходимо срочно обратиться в больницу.
Одежду, в которой вы работали лучше выбросить. Даже стирка в несколько раз не поможет удалить стекловолокно с одежды.
Плюсы и минусы стекловаты
Как и все строительные материалы стекловата имеет ряд преимуществ и недостатков. Одно из основных преимуществ стекловаты, это доступная цена, гибкость и плохая теплопроводность.
- Стекловатой можно утеплять самые различные постройки.
- За счет своей гибкости она может принять любую форму.
- Стекловата не только хороший тепло, но и звукоизолятор.
К минусам стекловолокна можно отнести то, что оно теряет свои свойства теплопроводности при контакте с влагой. Высушить стекловолокно практически невозможно. Устранить проблему можно только заменив старое покрытие на новое.
Утеплитель так же дает усадку. Процесс монтажа так же опасен и довольно тяжёлый требует технической подготовки.
Выбор стекловаты
На полках строительных магазинов представлены различные марки стекловаты. Расскажем какую стекловату выбрать и поможем выбрать лучшую стекловату для утепления.
Если вашей задачей стала утепление пола, необходимо обратить внимание на тип комнаты. Если вы хотите утеплить пол в ванной или на кухне, стекловата для этих целей не подойдет. Ее лучше использовать в качестве утеплителя пола в спальных комнатах.
В качестве утеплителя для стен используют маты из стекловаты. Их устанавливаю в заранее подготовленные ячейки, который на 1см меньше размера ваты. За счет этого достигается надежная фиксация.
При выборе стекловаты в качестве утеплителя обратите внимание на следующие фирмы производители:
- Утеплитель ISOVER Теплые Стены Стронг 1000х610х50 мм 10 штук (6,1 м2 / 0,305 м3)
- Каменная вата Rockwool Лайт Баттс 1000х600х50 мм 10 шт
- Утеплитель ТеплоКнауф коттедж 1230х610х50 мм 12 кв.м (16 плит)
- Утеплитель Технолайт Экстра 1200х600х50 мм
- Утеплитель базальтовый Изобел 1000х600х50 мм (6 кв.м,0,3 м3,10 шт)
Источник: materialyexpert.ru
Как клеить потолочную плитку
Время чтения: 7 минут
На потолок не клеят тяжелую керамическую плитку, так как она может не выдержать собственного веса и упасть под действием силы тяжести. Если требуется облицевать потолок, то обычно применяют отделочный материал из пенополистирола. В этой статье мы рассмотрим, как приклеить такую плитку своими руками.
Необходимый инструмент
Эти работы отличаются от укладки обычного кафеля, поэтому потребуется совсем другой перечень инструментов. Преимуществом этого способа отделки является относительная простота.
Про укладку керамической плитки читайте в отдельной статье.
- Шпатель
- Кисть
- Валик
- Строительный нож
- Скотч
- Нить для разметки
Материалы
Выбор плитки
Потолочная плитка обычно выпускается в формате квадратов со стороной 50 см. У некоторых изделий бывает декоративный край, но это принципиально не влияет на способ монтажа. В зависимости от материала плитки бывают из ЭППС (экструдированный пенополистирол) и из ППС (беспрессовый пенополистирол, он же пенопласт).
- Плитки из ЭППС получают путем выдавливания через экструдер пластин, затем на них наносят текстуру, фактуру или тиснение. Материал не подходит под покраску, так как краска на нем скатывается. ЭППС имеет структуру из мелких пор, что позволяет ему не накапливать грязь. Экструдированный пенополистирол более прочный на излом, поэтому с ним удобнее работать, чем с плитками из пенопласта.
- Плитка из ППС – основа материала более рыхлая, поэтому при приклеивании образуется больше брака. Изделия имеют структуру из крупных пор, которые быстро пачкаются и забиваются грязью, поэтому такой потолок нужно красить водоэмульсионной краской.
Рассчитать плитку на потолок достаточно просто, для этого нужно количество изделий на один метр квадратный умножить на площадь комнаты. Так как обычно плитка имеет размер 50 х 50 см, то один квадратный метр вместит 4 плитки. Для комнаты 15 м.кв. потребуется 60 плиток. Так как материал ломкий, нужно добавить не менее 10% запаса.
Клеящие составы
Все средства можно условно разделить на три класса: клеи, мастики и минеральные вяжущие.
- Изклеев обычно применяют составы быстрого действия, такие как полимерный «Момент». Время схватывания составляет от 4 до 10 секунд. Клеевой способ монтажа обеспечивает достаточно высокую скорость работы, но при этом есть и минусы. Поверхность основы должна быть ровной без перепадов и дефектов, после приклеивания плитка не поддается корректировке, поэтому нужно сразу делать все точно.
- Мастики – клеящие составы в виде пасты, их проще наносить так как они дольше сохраняют подвижность. Средства этого типа поставляются в ведрах. При этом они тоже не подходят для потолков с перепадами и дефектами.
- Минеральные смеси – подойдет гипсовая стартовая или финишная шпаклевка. Этот метод позволяет не только приклеить плитку, но и выровнять поверхность. В большинстве случаев гипсовая шпаклевка выпускается в виде сухой смеси, поэтому предварительно раствор надо замешать.
Финишную шпаклевку рекомендуется использовать при перепадах не больше 5 мм, во всех остальных случаях следует применять стартовые составы. При больших перепадах лучше предварительно провести выравнивание потолка. В некоторых случаях перепады слишком значительные и не позволяют выполнять монтаж потолочной плитки, тогда лучше отдать предпочтение подвесному или натяжным конструкциям. Подробнее про особенности устройства подвесного потолка читайте в отдельной статье.
Подготовка основания
На этом этапе важно обеспечить хорошее сцепление с поверхностью у облицовки.
Удаление старых покрытий – нужно отмыть побелку, снять обои. Чтобы соскоблить старое покрытие, можно воспользоваться шпателем.
Устранение дефектов – трещины и выбоины следует замазать ремонтными смесями.
Обеспылить поверхность и устранить жирные пятна.
Если используется гипсовая штукатурка на бетонное основание, то следует обработать поверхность с помощью бетонконтакта, сыпучие и рыхлые потолки можно обработать грунтами глубокого проникновения.
Ход работы
Перед монтажом надо осмотреть плитку на предмет сколов и повреждений. Если дефект небольшой, то его можно аккуратно срезать ножом. Если используются сухие смеси, их предварительно разводят водой.
Способы раскладки
Раскладку плитки на потолке обычно выполняют от угла или от люстры, которая находится в центре помещения. Если в комнате несколько осветительных приборов, то выбирают центральный.
Параллельно стенам – самый простой и универсальный способ раскладки, он подойдет практически для любых помещений и прост в исполнении. Тут клеить плитку можно начинать от центра или от углов.
Диагонально – в этом случае плитку расходится от центральной точки к углам квадрата. При таком методе возрастает количество обрезков – плитку надо приобретать с запасом 20%. Клеить плитку чаще начинают от центра.
Разметка
При укладке напольной плитки можно выполнить предварительную раскладку, это упрощает работу, но на потолке этого сделать не получится. По этой причине разметка является обязательной процедурой. Для этого можно воспользоваться малярным скотчем или натянуть нити, которые будут выполнять роль направляющих.
Для раскладки от люстры нити обычно проводят через центральную точку помещения. Для этого от центра одной стены опускают перпендикуляр к противоположной. В месте пересечения нитей будет находиться нужная нам точка.
В комнатах правильной формы можно найти центр, соединив углы диагоналями. Подробнее про разметку и раскладку плитки читайте в отдельной статье.
- Разметка от угла – в этом случае нам не нужно искать центр, отступаем от стены размер равный ширине плитки и дополнительно 1 см на деформационный зазор. В этом месте натягиваем нить для первого ряда.
Если длина потолка не кратна размеру плитки, то делают подрезки. Они должны быть не меньше ½ длины. Короткие обрезки смотрятся некрасиво, особенно, если они находятся на видном месте. Желательно уменьшить ряд на одну плитку, а с двух сторон добавить укороченный элемент 2/3 длины. Например, в комнату 3,2 м умещается 6 целых плиток по 50 см, заполнять пространство обрезком 20 см не совсем правильно. Разумнее взять 5 целых изделий и 2 по 35 см. Если же коротких элементов не избежать, то оставлять их лучше со стороны входной двери.
- Разметка при диагональной раскладке. В комнате в форме квадрата нити натягиваются через центр к углам. Если помещение имеет форму прямоугольника, то направляющие лучше делать между углами воображаемого квадрата.
Монтаж на ровный потолок
Приклеивать начинаем по раскладке, если монтаж идет параллельно стене, то начинаем со второй плитки ряда. На обратную строну наносим клей небольшими порциями: по углам и в центре или по диагоналям. Затем намечаете место и плотно прижимайте плитку к основе.
После приклеивания до схватывания двигать плитку можно только через брусок. Если делать это пальцами, то можно сломать край.
Не стоит наносить клей сразу на несколько плиток, работу надо выполнять последовательно.
Монтаж на неровный потолок
Если мы имеем дело с неровным потолком, то использовать клей нельзя. В этом случае следует применять гипсовую шпаклевку. В качестве инструмента подойдет зубчатый шпатель.
Подробнее про работу со шпаклевкой читайте в отдельной статье.
- Шпаклевку наносим на поверхность, намазывать её на плитку не стоит, так как при этом можно сломать хрупкий пенополистирол. Излишки убираем шпателем-гребенкой.
- Используем строительный уровень, чтобы проверить ровность посадки плиток относительно друг друга. Для выравнивания достаточно надавать на пластину, не следует подстукивать их молотком или другим тяжелым предметом.
Заделка стыков
После использования клея влажной губкой нужно смыть его остатки с плитки. Делать это надо быстро, чтобы состав не успел окончательно застыть.
Если между плитками остались пустые стыки, то заделать их можно шпаклевкой, герметиком или мастикой.
Источник: www.sdvor.com