Чем сверлить керамическую плитку в ванной

Для обустройства кухни или ванной полочками, шкафами и различными аксессуарами требуется проделывать отверстия в стене, уже отделанной кафельной плиткой. Отверстие должно уходить в стену на определенную глубину, в нее вставляется нейлоновый дюбель, в дюбель вкручивается саморез. Ввиду своей хрупкости, керамическая плитка при ее сверлении может треснуть, расколоться на куски и прийти в полную негодность. Это может произойти по различным причинам, но чаще всего случается из за неудачных действий производителя работ. Для того, чтобы избежать таких непредвиденных ситуаций, необходимо в работе с этим капризным материалом придерживаться определенных правил.

Основные принципы сверления керамической плитки

В практике сверления керамической плитки существуют общие принципы работы:

• Сверление должно осуществляться обязательно остро заточенным сверлом. Если оно не заточено должным образом, никакие ухищрения с инструментом, малярным скотчем, скалыванием глазури не помогут. Тупое сверло быстрее греется в процессе работы, начинает не справляться с материалом. Если его вовремя не заточить, перегрев будет только усиливаться, что в свою очередь быстрее приведет к полному износу оснастки. С каждой секундой инструмент будет работать все медленнее, нажимать на него потребуется все сильнее, что может привести к разрушению материала.
• Поэтому надо пользоваться либо новым сверлом, либо проверять его заточку, и при необходимости затачивать. Профессиональные мастера, как правило, затачивают сверла каждый день. Для заточки сверла нужен станок и наждачный круг, для победитового сверла — алмазный круг и охлаждающая жидкость.

При сверлении кафеля действует общее правило «Чем тверже материал, тем ниже скорость».

• Перед операцией сверления отключают в дрели ударный режим и ставят наименьшие обороты. Само сверление должно производится на малых скоростях вращения сверла, как правило, от 200 до 800 об./мин. Оптимальная скорость подбирается опытным путем и зависит от типа сверла, его диаметра, толщины и состава просверливаемого материала.
• Сильно давить на дрель в ходе сверления нельзя, но и слабое нажатие приведет к затягиванию процесса. С опытом придет оптимальное приложение усилий на инструмент.

Начинающим имеет смысл попробовать процесс на обрезках кафеля, чтобы почувствовать правильное положение дрели и нужное приложение усилий в ходе операции.

• Нельзя допускать перегрев сверла и плитки, что может привести к повреждению плитки. Для охлаждения места сверления используют воду. Сверло опускают в холодную воду, после чего вытирают досуха. Охлаждение существенно влияет на увеличение срока работы оснастки.
• Недопустимо менять направление вращения сверла в момент сверления.
• Место сверления не должно располагаться вблизи кромки плитки.
• Во время работы с кафелем могут разлетаться мелкие осколки материала. Поэтому, не следует забывать о мерах безопасности: работы по сверлению кафеля ведутся в защитных очках и перчатках.

Какой инструмент понадобится

Для работ по сверлению керамической плитки наилучшим вариантом является использование электрической дрели с переключателями скоростей и режимов работы. Мощность не столь важна, так что даже самых слабых китайских дрелей должно хватить на производство отверстий для дюбеля.

Как правильно просверлить керамическую плитку. Совет от Строительного двора

Как правильно сверлить плитку, а?

Кафельную плитку сверлят на оборотах в диапазоне от 200 до 800 об/мин. Установить 200 об/мин на бытовой дрели может и не удаться. Поэтому лучше иногда использовать шуруповерт.

Может подойти шуруповерт, как аккумуляторный с достаточно сильным источником автономного питания и установленными оборотами до 800, так и сетевой с отрегулированными низкими оборотами. В крайних случаях, при отсутствии указанных инструментов подойдет ручная дрель. Уж с ней необходимые быстрота вращения и сила давления будут гарантированы. Единственно, с ручной дрелью сложно произвести большой объем работы.

Чтобы углубить отверстие в бетонной или кирпичной стене за плиткой, лучше воспользоваться перфоратором. Если он отсутствует, то дрель должна быть с мощностью, позволяющей продолбить стену на длину самореза. Использовать перфоратор для сверления плитки не рекомендуется. Это может позволить себе только профессиональный мастер, имеющий соответствующие опыт и сноровку.

Наряду с этими основными инструментами потребуются:

• карандаш строительный, можно обойтись фломастером или маркером;
• малярная лента или лейкопластырь;
• линейка;
• уровень;
• кондуктор – в случае производства нескольких разных отверстий. Он представляет собой своеобразный трафарет в виде пластины с отверстиями нужного диаметра.

Какие сверла лучше выбрать для сверления кафеля

Качество проделанного отверстия в плитке во многом определяет выбор сверла. Можно сказать, это основной момент в подготовке к сверлению керамической плитки.

Для начала необходимо выяснить параметры плитки, прежде всего ее толщину и твердость. Для настенной плитки и для напольной плитки из керамогранита могут понадобиться разные сверла.

Например, для сверления керамогранита, керамики применяются алмазные свёрла. Глубина сверления — 35 мм. Набор отечественных алмазных свёрл разных диаметров из трех штук стоит от 1300 рублей. Считается, что алмазные сверла в наибольшей степени подходят для сверления кафельной плитки. Но у них высокая цена и покупать их разумно только при значительных объемах работ.

Победитовые сверла по цене дешевле, чем алмазные. У такого сверла на конце впаяна пластина из прочного твердого металла, который и называют – «ПОБЕДИТ». Он представляет собой сплав вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10%. Сейчас чаще всего наконечники изготовляют из карбида вольфрама. Данные сверла в работе с кафелем применяются чаще всего.

Для производства небольших отверстий, в частности, под дюбель, используют сверла с копьевидным наконечником, сверла с четырьмя режущими лезвиями. Для всех из них рекомендуется охлаждение водой. Цена победитовых сверл 200-300 рублей за штуку.

Коронки по кафелю с алмазным напылением. Бывают разных диаметров, начиная от 5 мм. Их используют для проделывания существенных отверстий, когда требуется установить розетки, трубы, вмонтировать в пол унитаз. Они продаются чаще всего, в наборах, и стоят от 1500 рублей.

Существует и другой вариант в виде коронок, имеющих режущие кромки из победита. Подобная коронка выглядит как полый цилиндр, в центре которого находится сверло. На стенках цилиндра имеются режущие кромки. Результатом сверления получается кольцо, внутри которого оказывается нетронутый материал кафеля. После сверления он вытряхивается из коронки.

Диаметр самых больших коронок составляет 15 сантиметров. Этого хватает для отверстий под самые крупные трубы, вплоть до канализационных. Достигнуть особой чистоты проема с такой коронкой не получится, края отверстий выходят не очень ровными. Ресурса ее хватает на 20 отверстий.

Круговые сверла (балеринки по кафелю). Конструкция балеринки состоит из перьевого центровочного сверла и резца на кронштейне, с помощью которого выставляется диаметр проделываемого отверстия.

В патрон дрели балеринка закрепляется с помощью штока. Резец имеет копьевидную форму, изготовлен из твердого сплава, встречаются и с алмазным напылением. Инструмент недорогой, цена его от 345 рублей. Это несомненный плюс оснастки. Практически балеринка заменяет собой целый набор коронок разного диаметра по кафелю.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства, работать с балеринкой нелегко по сравнению с пользованием перфоратором или дрелью.

Сверла с победитовым наконечником по бетону используют, если нет в наличии вышеперечисленных инструментов. Сверло по бетону найдется практически в каждом доме. Но для просверливания кафеля надо применять только обязательно острое сверло, сверление вести осмотрительно, поскольку его форма не совсем годится для такой работы.

Саморезы с наконечником LM . Настенную плитку можно просверлить и без сверла, применив вкручивание указанных саморезов. Но работа это очень труднозатратная, на одно отверстие уйдет 2-3 самореза.

В принципе, на практике можно пользоваться дорогими алмазными сверлами, можно использовать победитовые или обычные буры SDS по бетону — разницы почти не заметно. Главное — при сверлении плитки не допускать ударного режима, использовать минимальные обороты, а вот когда керамический материал пройден – переключаться на ударный режим и просверливать проем до конца.

При выборе сверла надо обращать внимание на тип хвостовика у сверла, подойдет ли он к вашей дрели. Сверла бывают с цилиндрическим, а бывают с шестигранным хвостовиком. Такой хвостовик более надежно фиксируется как в трехкулачковом патроне, так и в держателе бит дрели.

Алгоритм сверления. Пошаговая инструкция

Рассмотрим алгоритм сверления керамической плитки на примере проделывания отверстия в стене под дюбель.

• Перед началом работ необходимо изучить параметры и состояние плитки, а также основания под ней. Важно уточнить толщину облицовки, простучать плитку, выявить, есть ли под ней пустоты, и в каком месте. Пустота может возникнуть, если был допущен брак при укладке плитки. В месте, где под плиткой имеется пустота, делать отверстие рискованно.
• Производят с помощью линейки разметку отверстия. Во избежание трещины на кафельном изделии, отверстие размещают не менее, чем в 15 мм от кромки плитки.

Если проделываемые отверстия малого диаметра, а швы между кафельными плитками достаточно широкие, целесообразнее рассчитать крепеж так, чтобы отверстия сверлились прямо в шве. Это будет гораздо легче.

• Чтобы избежать соскальзывания сверла, на место будущего проема наклеивают малярную ленту или лейкопластырь. На него и наносят по разметке крестообразную метку.

• Дрель переводят на режим сверления, вставляют в ее патрон выбранное сверло, переключателем выставляют самую низкую скорость, устанавливают ее строго перпендикулярно к плитке и ведут сверление в намеченном месте.
• После прохождения глазурованного слоя, скорость и давление постепенно и осторожно увеличивают, не допуская перегрева инструмента. В случае необходимости сверло смачивают водой, выключая при этом инструмент.

• Когда плитка будет просверлена насквозь, дрель заменяют перфоратором. В него вставляется соответствующий бур, перфоратор переводится на ударный режим. Аккуратно, стараясь не повредить кафель, продолжают сверлить основание под кафельной облицовкой. Чтобы продолбить отверстие в стене необходимой глубины, на буре делают отметку маркером.
• В случае отсутствия перфоратора, продолжают работу дрелью. Дрель переводят на ударный режим, закрепляют в патрон сверло по бетону и осторожно, выдерживая перпендикулярное положение дрели по отношению к стене, просверливают отверстие на должную глубину. Следует учесть, что сверло по бетону не должно превосходить предыдущую оснастку, иначе плитка повредится.
• По окончанию операции проем очищают от пыли и мелких отходов, и лишь тогда вставляют дюбель.

Сверление не приклеенной на стене плитки

Для проведения работ с кафелем, который только будет укладываться на стену, необходимо оборудовать рабочее место. Поверхность, на которой производятся работы, должна быть обязательно гладкой, можно использовать верстак, деревянную доску, лист толстой фанеры или гипсокартона.

• Перед проведением работ плитку замачивают, поместив в воду на 30 минут.
• Плитку размещают на очищенной гладкой поверхности.
• На месте предполагаемого отверстия наклеивают малярную ленту.
• Производят разметку, учитывая отступ от кромки плитки не менее 15 мм. Наносят строительным карандашом отметку.
• Плитку лучше зафиксировать струбциной. Сверление начинают дрелью на самой малой скорости, без применения излишнего давления на инструмент.
• Особое внимание надо уделить удерживанию аппарата под прямым углом к плоскости керамической плитки.

Как просверлить на плитке отверстие большого диаметра

Крупные отверстия под розетку, вывод труб или различные аксессуары, производятся, как правило, либо балеринкой, либо коронкой (круговой пилой).

Сверление коронкой

Круговая пила представляет собой коронку с режущими кромками. Продается, как правило, в наборах.

Порядок работы следующий.

• Плитку укладывают на гладкую поверхность и фиксируют ее в порядке, указанном в предыдущем разделе.
• Разметку производят с учетом необходимого отступа от края полотна.
• Закрепляют коронку в дрель, выставляют низкие обороты.
• Центрующее сверло ставят в намеченное место, где уже либо счищена глазурь, либо приклеена малярная лента. Устанавливают дрель под прямым углом к плоскости плитки и без применения особых усилий производят сверление.

• По мере вхождения центрального сверла, происходит сверление кромками коронки. Процесс происходит достаточно быстро. Для надежности применяют шаблоны-кондукторы с отверстиями по размеру коронки.

• Если есть необходимость, периодически смачивают рабочую поверхность водой.

Применение сверл корончатого типа с алмазным напылением

Данный тип сверл применяют, когда нужно просверлить кафель в стене, в целях получения отверстий для монтажа труб или розеток.

Подбирают коронку необходимого размера, закрепляют ее в дрель.

Дрель устанавливается в режиме до 500 об/мин. Сверлят алмазной коронкой с обязательным охлаждением водой. Правильная эксплуатация коронки позволяет просверлить до 50 отверстий.

Для более эффективной работы и избегания ошибок, рекомендуется использовать малую коронку без центрующего сверла вместе с кондуктором. Его изготовить можно самостоятельно за несколько минут. Достаточно найти обрезок доски или фанеры и сделать в нём дырку необходимого размера. Лист прижимается рукой и через отверстие в нем ведется сверление.

Сверление балеринкой

Большой плюс данного типа сверла в том, что с ним можно производить значительный объем работы по изготовлению отверстий любого размера.

• В патрон дрели балеринку закрепляют с помощью штока.
• Выставляют нужный размер сверления. Здесь надо не ошибиться. Сначала высчитывают радиус будущего проема, и затем полученный результат выставляют между стержневым и боковым сверлами.
• Закручивают с усилием прочно стопорный винт, чтобы подвижной резец не сместился под воздействием вибрирования.
• Разметку на плитке делают, определяя центр отверстия.

При использовании «балеринки» в самом начале рекомендуется просверлить плитку насквозь сверлом малого диаметра – это значительно облегчит работу с инструментом

Сверление производят на невысоких оборотах, прочно удерживая дрель в руках.

• Обращают внимание, чтобы глубина реза была одинаковой по всему периметру окружности.
• Края отверстия после сверления могут потребовать небольшой доработки. Она производится плоскогубцами, а затем шлифовальной бумагой.
• Процесс сверления балеринкой зачастую сопровождается повышенной вибрацией, в связи с чем она не пользуется популярностью у пользователей.
• Для повышения безопасности «балеринку» можно применять со специальной пластиковой крышкой, предохраняющей от осколков керамики.

Другие способы сверления керамической плитки

Сверление с помощью струны

Вольфрамовую струну для резки керамики можно приобрести в свободной продаже. Она применяется либо с ножовками по металлу либо с обычным лобзиком. Цена от 150 рублей.

Струна используется в случаях, когда надо менять направление распила, выпилить отверстие с конца плитки. Струной можно вырезать в плитке практически любую фигуру.

Если проем должен по разметке располагаться внутри поверхности плитки, то придется сначала проделать в ней дырку. Далее струну продевают в дырку, закрепляют в ножовку или лобзик, и делают пропил по отмеченной линии. Получается проем с ровными и чистыми краями.

Достоинством данного способа является практически полное отсутствие риска повреждения плитки.

• Недостаток такого метода – излишние трудовые затраты.
• Если необходимо проделать большой проем в плитке не на стене, а балеринки или коронки под рукой нет, можно применить следующий прием.
• Уложить плитку на подготовленную чистую и гладкую поверхность.
• Провести разметку и отметить центр будущего круга. С помощью обыкновенного циркуля провести линию круга нужного диаметра.

Сверлом по кафелю (в его отсутствие можно воспользоваться победитовым сверлом по бетону) сделать отверстия по всей линии внутри окружности. Чем ближе они будут друг к другу, тем лучше.

• Высверленная часть либо аккуратно выбивается легкими ударами молотка, либо удаляется с помощью плоскогубцев или кусачек.
• Неровности по краям убираются кусачками.
• В завершение место среза шлифуется наждачной бумагой.
• Отверстие с помощью стеклореза и кусачек
• Большое отверстие можно сделать давнишним и испытанным методом: кусачками и стеклорезом.
• На плитке размечается окружность.
• Далее она делится не менее, чем на восемь равных частей. Соблюдать точность не обязательно.
• По намеченным линиям внутри круга стеклорезом производятся резы.
• Далее сверлом проделывается отверстие по центру и осторожно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза экстремалы используют болгарку с маленьким диском.

Резов надо сделать достаточно, если будет сделано всего два реза, то при выламывании кусков, скорее всего, плитка разломится пополам. Откусывать края следует с оборотной стороны изделия, иначе сколы будут видимы.

После получения отверстия, производят обработку краев проема.

Источник: building-ooo.ru

Как просверлить плитку в ванной: рекомендации эксперта, как и чем сверлить керамическую плитку и керамогранит

Такая необходимость может возникнуть и при проведении ремонта, если понадобятся широкие пазы для монтажа водопроводной системы и подрозетников.

Узкие отверстия для установки дюбелей

Когда хозяин квартиры решает оборудовать ванную навесными устройствами, то ему приходится фиксировать их на кафельной плитке, давно и прочно закрепленной на поверхностях ванной комнаты. В таком случае пазы требуются свосем не большие, достаточные для вхождения дюбеля диаметром от 4 до 12 мм.

Если же владелец жилья решает оснастить ванную подрозетником, то соответствующие пазы проделываются до начала облицовки.

В таких случаях из архитектурных элементов помещения выходит патрубок для подачи холодной или горячей воды, слива канализационных стоков, там также имеется вентиляционный ход.

Применяемые в ванной способы сверления

Если монтируемое оборудование массивное или крупногабаритное, то отверстия для него потребуются широкие. В этом случае используются следующие методы сверления:

• Посредством коронок;
• С помощью алмазного диска.

Отверстие под зеркала и полки

Для просверливания пазов диаметром около 10 мм применяются только узкие рабочие насадки. При этом они могут существенно различаться по конструкции.

При проведении таких работ будут нужны:

• Бытовая или профессиональная строительная дрель;
• Хотя бы самый простой перфораторный инструмент;
• Портативное средство для завинчиваниия шурупов с изменяемой скоростью патрона.

Особенности разметки на глянцевой плитке

Монтажная процедура по проделыванию пазов делится на несколько стадий. Сперва на низких оборотах просверливаетсся отверстие в керамическом декоративном материале. Затем проделывается паз в стене или напольном покрытии. Независимо от конструкции сверла следует проверить, насколько тщательно заточены режущие кромки.

Тщательно отполированный кафель практически невозможно разметить грифельным карандашом или фломастером, поэтому данную операцию осуществляют с помощью отезков пластыря или узкого скотча.

Рабочая насадка копьевидного типа

Индустрия строительных инструментов производит два вида таких насадок, позволяющих моментально бурить плитку и при этом очень экономно тратить деньги на расходники:

• Копье с 2 лопастями;
• Копье с 4 лопастями.

Основные отличия копьевидных насадок

Насадку с двумя лопастями приходится затачивать, когда рабочие кромки стираются до определенного уровня, заметно снижающего производительность.

Такая оснастка вполне доступна по цене, так как 6-миллиметровый вариант обходится примерно в шестьдесят рублей. Работа продвигается с высокой скоростью.

• Что касается четырехлопастного варианта, то его уже не удастся заточить так же просто и быстро, как двухлопастной аналог.
• Стоимость в данном случае будет намного выше, т.к. сверло диаметром 5 миллиметров обойдется в сто семьдесят рублей.

Несложно сделать вывод о том, что оно представляет собой насадку одноразового применения, но при этом вовсе не дешевую.

Точная разметка отверстия без керна

Ни одно из эти сверел не годится для бурения кладки из кирпича или бетона. Вот почему после прохождения данными насадками плитки возникнет необходимость установить в дрель перфораторный бур.

Также вполне подойдет аналогичная насадка для дрели, оснащенной функцией удара.

• Из-за того, что конечная часть копья по своей остроте мало уступает керну, в данном случае разметка отверстия керном не понадобится.
• Нужно лишь точно расположить дрель на месте будущего отверстия, несильно ударить по ее корпусу, и она сама сделает углубление, достаточное для продолжения операции.

Безударное сверление плитки

Рабочие насадки производят из твердого материала под названием победит. При этом конфигурация рабочей зоны спроектирована так, чтобы она позволяла быстро и безошибочно внедряться в сплошные материалы наподобие бетонных стен и кирпичной кладки.

• Дабы не повредить хрупкую керамическую облицовку, не следует применять при ее сверлении ударную функцию.
• Патрон должен вращаться со скоростью на уровне от восьмисот до девятисот оборотов в минуту.
• Лучше, если для данных работ будет применяться новое, ни разу еще не применявшееся сверло.

Важно отдавать себе отчет в том, что этот способ применим только по отношению к обыкновенному кафелю.

Ударное сверление керамогранитной плитки

Если же придется иметь дело с керамогранитом, то обойтись без задействования ударной функции будет довольно трудно, ибо одной только режущей способности сверла для достижения цели окажется недостаточно.

Независимо от ширины бура его наконечник проявляет тенденцию к соскальзыванию с выбранного места. Такова особенность глянцевого кафеля.

Разметка отверстия подручными средствами

Зачастую для нанесения разметки под сверление бывает вполне достаточно слегка разрушить эмаль стальным чертежным карандашом или достаточно острым саморезом. Такая операция позволит даже при использовании маломощной дрели добиться аккуратного и безошибочного углубления в керамику любой структуры.

Сверло, оснащенное круглым хвостовиком, обойдется в тридать-пятьдесят рублей. Простой перфораторный бур обойдется в пятьдесят — семьдесят рублей.

Модификации трубчатых сверлильных насадок

Цилиндрические сверлильные насадки делятся на два следующих типа:

• Обычное, представляющее собой трубку, оснащенную пазом для вытряхивания высверленного порошка и алмазным напылением на торце;
• Секторное, представляющее собой цилиндр, где вырезан сектор, внутри которого имеется алмазное напыление.

Обыкновенное трубчатое сверло является аналогом коронки. Разрушение среды осуществляется по контуру наружного кольца, центральная часть вынимается после завершения рабочего цикла.

Стоимость трубчатого сверла определяется методом нанесения рабочего алмазного слоя и колеблется от двухсот пятидесяти до трехсот пятидесяти рублей.

Источник: plitochnikexpert.ru

Как и чем сверлить керамогранит и плитку

Ванная комната — небольшое, но функциональное пространство. Каждый уголок ванной комнаты используется — полочки, крючки для полотенец, полотенцесушитель, зеркало, шкафчики… Все это нужно как-то разместить на уже отделанных стенах ванной. Но как это сделать, если на стенах уже приклеили керамическую плитку? Этот материал не такой хрупкий, как кажется, и его можно просверлить без трещин, сколов и других повреждений. Важно только выбрать правильный инструмент и следовать четко по инструкции.

Чем можно сверлить плитку

Обычный инструмент для кафеля не подойдет. Его использование приведет к излишнему нагреву сверла, а то и поломке кафельной плитки. Требуется специальное сверло по кафелю, чтобы не испортить дорогостоящий инструмент и отделочный материал.

Сверлить плитку можно любым из этих инструментов — дрель, шуруповерт или перфоратор. Однако это все в теории: на практике же нужно учитывать не только тип сверла, но и условия работы, вид крепежей, глубина и диаметр отверстий.

Виды плитки

Чтобы выбрать инструмент для сверления плитки, нужно ориентироваться и на виды отделочного материала. Плитка делится на два больших вида — настенная и напольная. Настенная менее толстая и прочная, так как на стенах она не испытывает такой нагрузки, как на полу. Работать с ней несложно, однако нужно обращаться с инструментом бережно, чтобы не повредить верхний слой глазури и предотвратить появление трещин.

Напольная плитка более прочная и надежная, она рассчитана на гораздо большие нагрузки, чем настенная. Поэтому для ее сверления нужны более мощные инструменты. Если в качестве напольного покрытия используется керамогранит или искусственный камень, обычным шуруповертом уже не обойтись. Это материалы высокой прочности и толщины, поэтому для проделывания отверстий в них нужны алмазные коронки и трубчатые сверла.

Какие сверла использовать

Сверла для плитки отличаются от обычных. Главная часть обычного сверла — режущая кромка, которая и проделывает отверстие в материале. В случае с керамической плиткой обычного сверла недостаточно — его режущая кромка нагревается от контакта со слишком твердым материалом и деформируется. Сверло больше никуда не годится и его можно выбросить.

Сверло для керамической плитки устроено по-другому — оно покрыто абразивным веществом, прочность которого гораздо выше прочности кафеля. Абразив на высокой скорости вращения сверла как бы снимает частички с кафеля, и получается отверстие нужного диаметра.

Есть несколько видов сверл, подходящих для керамической плитки:

копьевидные — для кафельной плитки низкой прочности, обычно это эконом-сегмент. Называется так из-за сходства сверла с наконечником копья. Такие сверла можно покрывать алмазным напылением, и тогда их можно использовать для самых прочных материалов.

Чтобы выбрать подходящее для работы сверло, нужно ориентироваться на прочность плитки и ее толщину. Чаще всего для сверления отверстий в кафеле используют копьевидные сверла — они эффективны в работе и вписываются в любой бюджет. Если отверстие нужно сделать в толстом керамограните, лучше всего взять алмазную коронку. Победитовые сверла нужно использовать осторожно, поэтому ими пользуются в основном профессионалы.

Подготовка

У плитки гладкая поверхность, и чтобы сверло не скользило, специалисты советуют приклеить поверх точки, в которую должно упереться сверло, скотч. Можно использовать другой метод — с помощью специального инструмента керна сделать небольшую лунку там, где нанесена отметка. Достаточно просто поставить керн в центр разметки и ударить по нему молотком.

Как сверлить

Начать сверлить лучше в безударном режиме — на небольших скоростях, чтобы потом все больше и больше углубляться в отверстие. Особенная осторожность нужна на этапах прохождения глазури, затем скорость можно увеличить. Однако слишком усердствовать не стоит — режущие кромки перегреваются и начинается вибрация инструмента.

Чтобы продлить жизнь инструменту, рекомендуется постоянно охлаждать его водой. Если на горизонтальной поверхности это сделать удобно, то для сверления отверстий на вертикальной поверхности лучше использовать редуктор или другие приспособления. После того, как сверло прошло плитку, нужно сменить насадку — на ту, что подходит для бетона или дерева, в зависимости от материал, из которого состоят стены.

Технология сверления отверстий в плитке зависит от выбранного инструмента:

Шуруповерт — мощный и удобный инструмент, который легко справится с настенной плиткой. Но нужно учитывать, что бетон, из которого состоит стена, он не возьмет, так что придется взять более мощный инструмент для более глубокого отверстия.

Изготовление отверстий малого диаметра

Выбор инструмента зависит и от того, какие именно отверстия нужно проделать в кафельной плитке. Для отверстий маленького диаметра лучше всего подойдет копьевидное сверло или алмазная коронка.

Чаще всего небольшие отверстия в плитке предназначены для анкеров или дюбелей, например, для компактной полочки или зеркала. Обычно это 6-8 мм в диаметре. Лучше всего для такой цели подойдет копьевидное сверло соответствующего диаметра. Сначала делается проход в плитку, затем меняется сверло и бурится нужное отверстие в бетонной или кирпичной стене.

Изготовление больших отверстий

Для проделывания больших отверстий лучше всего воспользоваться балеринкой — основной и вспомогательный резцы помогут сделать отверстие большого диаметра и увеличить его при необходимости. Алмазная коронка тоже подойдет — к тому же с ее помощью можно проделать отверстие в особо прочных материалах, например керамограните или искусственном камне. Но и тут есть нюанс — коронки лучше всего работают в стационарных станках, поэтому для сверления отверстий в уже наклеенной плитке не подходит. А вот балеринка более неприхотлива к условиям работы — ее можно использовать как для еще не установленного материала, так и для плитки, которая уже приклеена к стене.

Советы и лайфхаки

Если у вас есть обрезки кафельной плитки, ее ненужные остатки, лучше попрактиковаться делать отверстия для начала на них. Это избавит вас от первых, самых опасных ошибок и порчи дорогостоящей плитки. Проверьте, где идет проводка и коммуникации, если вы попадете в водопроводную трубу перфоратором, вас ждет новый ремонт.

На вашем инструменте должно быть колесико регулировки скорости вращения — для ровного аккуратного отверстия количество оборотов в минуту нужно контролировать. Не забывайте периодически охлаждать сверло, погружая его в воду через каждые 10-15 секунд работы. Не нужно слишком давить на сверло, иначе это приведет к расколу плитки.

Слишком слабым нажатие тоже не должно быть, иначе сверло будет хлябать в руках, и отверстие получится неровным. Сверлить плитку можно только в одном направлении — по часовой стрелке. Если у инструмента есть функция реверса, использовать ее не стоит — края отверстия получатся неровными.

Если отверстие нужно просверлить в материале большой толщины, например, керамограните, можно сделать работу в два этапа — сначала сделать небольшой заход с лицевой стороны, чтобы пройти глазурь, а затем перевернуть плитку и просверлить ее с обратной стороны. Чтобы не повредить плитку, если она вдруг случайно соскользнет, в месте центра отверстия приклейте полоску малярного скотча, а лучше сделайте из него крест на плитке. Так сверло не соскочит со скользкой поверхности глазури.

Если отверстие нужно сделать как можно ближе к краю и избежать его соскальзывания в межплиточный шов, лучше сделать небольшое отверстие и затем осторожно его расширять. Если после прохождения плитки отверстие будут продолжать бурить перфоратором, то для него сверло нужно выбирать на 1 мм меньше, чтобы избежать повреждения и растрескивания плитки.

И напоследок — не стесняйтесь спрашивать совета у специалистов, консультантов в магазине и изучать инструкции к электроинструменту. Не пытайтесь сверлить наобум, тем более если делаете это впервые — это чревато порчей плитки и новым ремонтом.

Источник: lb-ceramics.ru