При укладке керамической и керамогранитной плитки обязательно возникает необходимость разрезать отдельные элементы будущей облицовки. Сделать это аккуратно и качественно, без боя и неровных краев, довольно сложно – если не использовать такое полезное устройство, как ручной плиткорез.
Что такое плиткорез?
Как ясно из названия, данный инструмент предназначен для разрезания плитки. По сути дела, он схож принципом работы со стеклорезом – и в том, и в другом случае необходимо нарушить поверхностные связи хрупкого материала для того, чтобы получить ровную линию разлома.
В случае с плиткой следует прорезать поверхностный слой глазури специальным резцом, а потом разломить изделие.
Фактически ручной плиткорез – это зажим для плоской детали со встроенным стеклорезом, который перемещается по прямой линии.
Рабочие мелочи с плиткой! Резка керамогранита мини-диском! Мой косяк исправляем)))
На схеме хорошо видны основные части настольного приспособления:
- платформа, на которую укладывается плитка и которая не позволяет изделию разломиться из-за неравномерной нагрузки. Все воздействие от работы резца передается на полную плоскость плитки;
- лапка, как и в швейной машине, осуществляет прижим разрезаемой панели к платформе с определенным усилием;
- опоры удерживают направляющие и каретку резца в нужном положении, передают усилие от разрезания глазури на платформу, а через нее – на рабочий стол;
- каретка с резцом, перемещаемая движением ручки, выполняет разрезание изделия.
На фото ниже показан другой тип конструкции, позволяющий удобно устанавливать панель для рассекания по диагонали или под другим углом.
В этом плиткорезе компании Bosch предусмотрено точное положение каретки по отношению к краю плитки, изменение угла надреза с помощью угольника, есть боковые выдвижные опоры для изделий большого размера.
Еще одна полезная разновидность устройства – плиткорез с балеринкой. Это приспособление в виде своего рода «циркуля», где вместо грифеля установлен резак, помогает вырезать круглые отверстия под трубы, розетки, выключатели и так далее.
Чтобы упростить разметку панелей, часто используют модели с лазерной указкой.
Есть и совсем простая разновидность – фактически щипцы с амортизирующими накладками на контактных плоскостях.
Такие изделия используются для аккуратного разлома кафеля с уже прорезанным слоем глазури. Их эффективность невелика, зато велик риск неровного разлома.
Фактически возможности ручного плиткореза, как и любого другого инструмента этого типа, больше зависят от мастерства работника, чем от функционала изделия. Но лучше, конечно, выбирать изделия с дополнительными функциями – если они нужны в работе.
Плюсы и минусы ручной модели
К несомненным достоинствам ручного плиткореза можно отнести:
- независимость от электросети. Этим устройством можно пользоваться и там, где электричества нет или оно временно отключено. При работах во влажных помещениях – например, при облицовке ванной комнаты, бассейна, сауны – возможность разрезать кафель непосредственно на рабочем месте, не выходя в другое помещение с рабочей розеткой, очень важна;
- отсутствие ограничений по температурному режиме.
- травмы при использовании приспособления практически исключены. Максимум – повреждения при случайном падении устройства на ногу или защемление пальца;
- мобильность. Изделия невелики, даже наиболее габаритные варианты, имеют вес до 1…3 кг, легко транспортируются и не требуют при этом специальных условий перевозки и хранения.
Основными минусами считаются:
- сложности отрезания небольших полос по краю плитки. Если расстояние от края до надреза менее 3 см, только опытный резчик с помощью ручного инструмента сможет сделать ровную обрезку;
- проблемы при работе с плиткой нестандартных размеров. Как очень маленькие, так и очень большие образцы разрезать сложно, иногда невозможно;
- необходимость прилагать физические усилия для выполнения разреза.
Другие возможные недочеты зависят скорее от конкретной выбранной модели:
- разлом плитки из-за излишней амортизации;
- избыточное усилие в результате недостаточной длины рычага;
- недостаточные размеры рабочей зоны;
- неровный ход каретки;
- сложность замены ролика (резака) или его недостаточное качество.
На эти моменты (кроме последнего, проверить качество резака в магазине удается не всегда) следует обращать внимание при покупке.
Ограничения в работе инструмента
Считается, что ручным устройством этого типа можно разрезать только кафель толщиной до 15…16 см. При этом роликовые устройства дают минимальную силу реза, жесткая каретка обеспечивает большее воздействие, а с панелями толщиной 15…16 мм справляются только самые мощные подшипниковые модели.
Мало пригодны ручные модели для кафеля и керамогранита с рельефной поверхности. Если резак не «достал» до дна всех углублений – слой глазури не будет прорезан равномерно. Следовательно, ровного разлома можно не ожидать.
В отношении керамогранита ограничение по толщине может оказаться серьезнее: даже подшипниковые плиткорезы не всегда справляются с панелями толщиной 15…16 мм.
Как правильно резать плитку ручным плиткорезом
Данная процедура выполняется без особых проблем, достаточно следовать инструкции производителя.
- наметить линию реза. Это можно сделать фломастером или карандашом, маркером – в зависимости от поверхности изделия. Для моделей с лазерной указкой данный пункт можно пропустить;
- плитка фиксируется на платформе так, чтобы линия реза и колесико совмещались максимально точно. Если необходимо выполнить надрез по диагонали или под углом, удобно воспользоваться моделью с угольником и угловой разметкой. Если используется простейшее приспособление, без опорных угловых сторон, просто разворачивают плитку в нужное положение;
- перемещая каретку, проводится ровный надрез до конца плитки;
- опускают рычаг, тем самым надавливая на плитку по обе стороны надреза. Керамика раскалывается вдоль линии реза.
Если воздействия рычага недостаточно, можно положить плитку на пол, устроив под линией надреза узкую планку, и одновременно нажать (наступить ногами, поставить тяжелые предметы) по обе стороны реза.
Важно: увеличение расстояния от линии реза до точек приложения нагрузки, конечно, увеличивает рычаг и уменьшает силу воздействия. Но одновременно это повышает риск перелома панели не по надрезу, а произвольно.
Как всегда, есть определенные нюансы:
- разрез выполняется однократно, несколько раз проводить резаком по одному месту не стоит – разлом будет неровным, с зазубренными краями;
- усилие, прилагаемое для разрезания глазури, должно быть строго дозированным, как и воздействие на рычаг для разламывания панели. Лучше потренироваться на отходах или ненужных обрезках перед выполнением ответственной работы;
- люфт резака (колесика) и его неполная подвижность (заедания, движение рывками) недопустимы, устройство необходимо регулировать и смазывать перед началом работы;
- перед резкой следует проверить чистоту платформы (наличие мусора, осколков, крупной пыли) и ее устойчивости.
Резать керамогранитную плитку следует по тем же принципам, делая поправку на большую прочность материала. Возможно, потребуется приложить больше усилий для выполнения разреза и разлома панели.
В дополнение короткое видео о том, как именно работает ручной плиткорез стандартной конструкции.
Круглый и фигурный рез
Часто возникает вопрос, чем резать керамическую плитку, если нужно не уменьшить ее длину/ширину/разделить по диагонали или под углом, а сделать круглое отверстие.
Для этих целей лучше всего подходит корончатое сверло или, иначе, алмазная коронка. Более детально этот вопрос рассмотрен здесь. Стоит отметить, что наличие на плиткорезе или отдельно балеринки не отменяет более рационального варианта сверления, но ради одного отверстия покупать дорогие сверла по кафелю и керамограниту, конечно, не стоит. И для работы с балеринкой, и для сверления желательно накернить будущий центр отверстия. Удачно снимает проблему вибрации работа с плиткой, уложенной на 3…5 мм слой воды в точно совпадающую с ее размерами форму.
Сделать более сложный вырез поможет комбинация нескольких пропилов, прямых и круглых. Если переходы кривой, по которой выполняется разрез, достаточно сглажены, или используется ломаная линия, удобно использовать болгарку и углошлифовальную машинку с соответствующим диском.
Разрезание плитки болгаркой
В этом видео показан общий принцип работы болгаркой, включая шлифовку краев разлома.
Однако стоит понимать: для такой филигранной работы нужен хороший навык. Кроме того, достаточно часто при отрезании диском – как по прямой, так и по кривой – возникают сколы. Чтобы резать плитку болгаркой без сколов и других проблем, мастера рекомендуют наклеивать по линии разреза малярный скотч и делать разметку по нему. Кстати, это удобно делать обычным карандашом.
Чтобы упростить работу, лучше зафиксировать плитку или керамогранит на рабочем столе.
Это удобно делать специальными зажимами-струбцинами. При этом обязательна амортизация опорных поверхностей струбцин и хотя бы минимальная амортизация рабочего стола – это поможет избежать нежелательной вибрации, ведущей к сколам на плитке и ее неровному разлому.
На стол рекомендуют подкладывать пенопласт, вспененный полиэтилен и другие аналогичные материалы.
Иногда получить ровный разрез не выходит, в этом случае можно «выбрать» болгаркой материал до определенного контура, и потом загладить край абразивом.
Если необходимо сделать прямоугольный вырез или разрезать плитку по ломаному контуру, выполняются прямолинейные пропилы.
К сожалению, при этом сложно избежать надрезов по углам.
Болгаркой также удобно шлифовать не совсем ровные края плитки после разрезания. Для этого используются специальные гибкие абразивные круги.
Что нужно, чтобы резать плитку без плиткореза?
Кроме уже упомянутой болгарки или углошлифовальной машинки, используются стеклорезы (иначе мокрорезы). Резать ими плитку в домашних условиях можно по линии любой сложности, но проблема заключается в необходимости прикладывать строго определенное (и довольно большое) усилие для выполнения надреза и разлома кафеля. При этом чем сложнее линия надреза, тем выше риск неровного разлома.
Проще всего работать с прямыми контурами.
Чтобы разделить панель, потребуется разрезать плитку без плиткореза по желаемому контуру и аккуратно надломить. Как показано на схеме выше, под место разлома подкладывают тонкую рейку, гвоздь, спицу и другой аналогичный предмет. Что интересно: стеклорезом можно проводить по одному месту несколько раз, а также нужна линия разлома с обратной стороны панели. Ее можно пропилить ножовкой по металлу. Перед тем, как разломить кафель, необходимо «простучать» всю линию, как при резке стекла, а потом сделать резкий надлом. Удобно опирать плитку в месте разлома на край стола или другой угол. Разлом зачищают абразивом.
Еще один вариант – использование лобзика, обычного или электрического. Разумеется, электрический более производителен и за счет высокой скорости реза дает меньший риск неправильного разлома кафеля.
Что ценно – использования электролобзика практически не дает ограничений по толщине разрезаемого материала. Единственное ограничение – допустимая глубина погружения пилки лобзика, а она в большинстве моделей составляет не менее 3…5 см.
Для работы используются пилки по металлу, срез зачищают абразивом до гладкой поверхности.
Заключение
Надеемся, наша статья помогла разобраться, чем и как резать кафельную плитку в домашних условиях. Но хотим все же напомнить: лучше результаты дает профессиональная резка материала на специализированном оборудовании, то есть электрическом плиткорезе.
Источник: stroy-okey.ru
Шесть методов, как резать керамическую плитку без сколов
Чтобы справиться с резкой плитки, вовсе не обязательно вызывать мастера. Если соблюдать рекомендации профессионалов, это можно сделать самостоятельно. Для резки кафеля существуют специальные приспособления: роликовый стеклорез, щипцовый, ручной, электрический и болгарка (или алмазная пила).
Роликовый стеклорез
— Он предназначен для тонкой настенной плитки из стекла, керамики, зеркала.
— Перед тем, как резать плитку, подержите ее в воде около часа.
— Начертите линию среза мягким карандашом или маркером. Причем срез должен располагаться не слишком близко к краю. Отступите от него хотя бы 1 см.
— Положите плитку на дощечку, чтобы не повредить стол.
— Чтобы получить ровный край, проведите инструментом по плитке всего один раз.
— Нажимайте стеклорез равномерно по всей длине линии. Так не будут образовываться мелкие сколы, царапины.
— Потом положите плитку получившейся канавкой к краю стола и слегка постучите по свободной части. Плитка расколется четко по начерченной линии.
— Есть и другой способ разлома. Под намеченную линию положите мелкую деталь типа гвоздика или шурупа. Слегка надавите на плитку с обеих сторон.
— Если нужно разломить плитку на несколько полосок, возьмите в помощь плоскогубцы и столярные клещи.
— Плоскость разлома протрите наждачной бумагой.
Плиткорез – щипцы
— После разметки маркером, положите к месту разлома плитки металлическую линейку и прокатите рядом с ней щипцовый плиткорез. Режьте по направлению к себе со средним нажимом. На месте прокатки ролика образуется канавка.
— Вставьте плитку в щипцы так, чтобы колесико было снизу. Линия разреза должна проходить точно по центру зажима. Плавно нажмите на щипцы, и плитка расколется. Ее две части упадут вниз, поэтому держите щипцы не слишком высоко от поверхности стола.
Резка с ручным плиткорезом
— Ручной плиткорез с ограничительной линейкой приспособлен резать не только настенную плитку, но и половую, так как его режущее колесико значительно больше, чем у стеклореза. Оно оставляет более глубокий след, что облегчает раскалывание плитки.
— Установите механический плиткорез на ровную горизонтальную поверхность.
— Закрепите плитку в устройстве так, чтобы линия разлома совпадала с движением рычага.
— Нажимайте на рычаг, пока не образуется канавка разлома. Затем остается вынуть плитку и разломить ее по надрезу.
Электрический плиткорез
— По сути, он представляет собой циркулярную пилу.
— Плиткорез укрепите на столе, положите на его основание плитку.
— Двигайте плитку от себя в сторону режущего диска. В процессе резки плитка смачивается водой из поддона. Это уменьшает количество пыли.
Сверление отверстий
— Зубилом или молотком аккуратно отбейте глазурь на месте предполагаемого отверстия.
— Посверлите плитку дрелью на малых оборотах. Подложите под нее дощечку. Если у вас нет такого инструмента, как дрель, используйте ручное сверло.
— Чтобы сделать большое отверстие, просверлите по диаметру много мелких дырочек, а потом постучите по центру круга.
Резка кафеля болгаркой (алмазной пилой)
— Электрическая болгарка может резать кафель по прямой, делать закругленные линии по краям, вырезать круглые отверстия от 7 см в диаметре.
— Для качественного среза используйте только новый диск и режьте кафель с тыльной стороны.
— У диска должно быть алмазное покрытие.
— Чтобы плитка не разлетелась от вибрации, устанавливайте малую скорость оборотов.
— Одевайте на голову защитный щиток или очки.
— Круг должен вращаться не в вашу сторону, а от вас.
— Закрепите болгарку вертикально к ножке верстака хомутами. Диск должен быть направлен вверх и не доставать до поверхности стола 2 мм.
— Двигайте плитку, лежащую на столе, по направлению к диску.
Как видите, не так уж все сложно. Надо только подобрать оптимальных вариант. Если вы просто делаете ремонт в квартире, можно обойтись обычным стеклорезом. А если укладка плитки – ваш основной заработок, то, конечно, лучше иметь мощный электрический резак.
Источник: instrumentov-arenda.ru
Как и чем резать плитку большого формата?
Настает день, когда плитка, которую предстоит уложить, не помещается в твоем плиткорезе.
И возникает бесконечная череда вопросов:
- Какой плиткорез покупать, механический или электрический?
- Какой длины? – Что если завтра плитка будет на 5 см больше нынешней?
- Как часто понадобится новый инструмент?
- Дорогой или дешевый. Какую сумму здравый смысл подсказывает потратить?
- Где гарантия, что новый инструмент будет резать без проблем?
Как принималось решение, какие были аргументы в пользу того или иного варианта, можно отследить почти что в режиме реального времени.
И так конкретнее:
- В наличии только плиткорез КАУФМАН, длина 60 см.
Предстоит укладка плитки Tubadzin PIETRASANTA POL
Здесь, как в сказке про камень у развилки трех дорог. От того, куда пойдешь – зависит, что найдешь и сколько потеряешь.
Просматриваются два основных направления:
- Резать плитку при помощи ролика и потом, ломать.
- Резать при помощи отрезного диска, установленного на различные инструменты и приспособления.
Сложность выбора заключается еще в том, что оба направления имеют, еще и достаточно много вариантов исполнения.
Начнем с первого направления.
Первое, что приходит в голову – нужен механический плиткорез с длиной реза 120 см. Дешевые варианты отпадают сразу. Из имеющихся в доступности плиткорезы фирмы Battipav.
Останавливает от покупки мысль, что возможно этот инструмент будет использован только один раз:
- Где гарантия, что плитка такого размера будет часто.
- Где гарантия, что следующая не будет длиной 125 см.
Логичнее принять второй вариант. Направляющая состоит из нескольких частей, что позволяет сделать ее необходимой длины. Максимально возможная – 340 см. Это гарантия, что такая система подойдет для любого возможного формата плитки и будет востребована всегда:
Подобные системы есть и у других производителей брендового инструмента. Например, SIGMA.
Останавливает цена инструмента – на незначительном объёме работ инструмент не окупится. Кроме того, для вырезания углов и отверстий, все равно необходима турбинка (УШМ). Как совмещать два реза?
И главный вопрос: как будет ломаться плитка? Предварительный тест реза плиткорезом по малой стороне не увенчались успехом. Из 4 попыток – две неудачные:
К сомнениям добавились факты и сообщения об неудачных случаях использования такого способа резать даже при помощи системы Монтолит.
Поэтому, началось изучение второго случая, который имел множество вариантов исполнения:
- Рез при помощи диска на станке с подачей воды.
- Сухой рез Системой MONTOLIT – MOTO Flash Line, Festool и другие.
Каждый вариант имеет свои преимущества. Станок (хороший) позволяет резать почти без сколов на плитке. Быстро и удобно ( без пыли) получается рез под 45 градусов. Но остаются некоторые неудобства в работе и главная проблема – длина отрезаемой плитки, за которой не угнаться:
И главное, что не дает остановиться на этом варианте – практичность такого станка на небольших объемах:
Второй вариант лишен некоторых недостатков станка, но и не имеет особых преимуществ. Остаётся цена вопроса для обеих случаев. Наиболее интересен вариант – отрезная система Festool Diamant DSC-AG 125 Plus-FS за 500 $.
В процессе поиска неожиданно наткнулся на очень приземленный способ решить проблему резки большеформатной плитки:
Что подкупает? Простота и дешевизна исполнения. Алюминиевый клин всегда под рукой. Зажимы не проблема. Инструмент для резки можно приобрести по приемлемой цене:
По цене оба варианта одинаковые. Но вариант с аккумулятором имеет такие характеристики:
• Источник питания: аккумулятор / Li-Ion 10.8 В /
• Кол-во оборотов: 1600 об/мин
• Диаметр диска: 85 мм
• Диаметр посадочного отверстия: 15 мм
То есть, обороты незначительные и диск от УШМ не подходит.
Но можно пойти на супер экономный вариант – просто купить насадку для УШМ Mechanic 125 Slider (19568442010). Для тех, кто любит «дорогие игрушки», этот вариант не подойдет. Слишком все просто и дешево.
А дальше «колхозить»:
- Стол сделать из поддона (бросить на пол и накрыть куском гипсокартона).
- Направляющая планка – из алюминиевого клина с отверстиями по концам.
- Зажимы – два самореза по дереву, закрученные в отверстия на клине.
Самым дорогим вложением оказался диск по керамограниту DISTAR 1A1R MULTIGRES 125×1,4x10x22,23. Твердость 7D. Два других диска Distar для резки плитки в данном случае не подходят.
Существенный недостаток – пыль. При желании, можно найти подобную насадку с патрубком для пылесоса. Но к шлангу, отводящему пыль нужно приспособиться. Резать просто, с помощи насадки – новый навык, к нему нужно привыкнуть, а тут еще шланг.
Особенности резки крупноформатной плитки УШМ.
Резать плитку начинают с нарезания двух концов. Дальше 3-4 прохода по всему резу, с постепенным заглублением или сразу прохождение в полный рез.
Если не делать надрезы, то плитка лопается в конце непредсказуемо – проверено:
Это правило справедливо и для мокрого реза на станке:
Производители плитки (или те, кто пытается говорить от их имени) объясняют это тем, что широкоформатные плитки имеют большое внутренне напряжение. При резке общепринятым способом они могут раскалываться.
Аналогично, при вырезании отверстии в таких плитках, советуют сперва сверлить круглые отверстия по углам будущего окна, а только потом, резать:
Получен и другой опыт.
Смысл в том, что не обязательно делать отверстия по углам. Можно сразу резать болгаркой, но не на всю глубину и не в одном месте. Начинать со сторон и углов, что в середине плитки, постепенно заглубляя в разных местах:
Возможно, так не со всякой плиткой можно поступать:
На этот раз все обошлось «малой кровью»:
Но в мире все меняется. Один тренд сменяет другой. Большой формат плитки становится все популярнее. Если раньше, 1200Х600 считался большим форматом, то сегодня керамогранит 2500х1200 уже не предел.
Для работы с такой плитой нужны другие инструменты. Это системы резки крупноформатных плит.
Источник: 101ohibka.ru