Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10–20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами.
Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.
Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:
- Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.
- Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
- Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
- Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?
По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ».
Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.
На что кладут плитку
Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:
- в ведрах — мастики, готовые к применению;
- в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.
Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.
При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.
Подготовительные работы
Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.
Выравниваем поверхность
Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится.
Потому все такие места оббиваете сами.
К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.
Грунтуем
Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.
Как начать
Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы.
В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».
Разметка стены
Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:
- Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
- Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
- Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
- По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.
Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.
По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.
Линия старта
По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.
В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.
Как класть плитку на стену
Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:
- На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
- На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.
- Зубчатым шпателем снимаются излишки.
- Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
- Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.
- Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
- Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».
Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.
Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.
Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.
Толщина клея на стене
Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.
Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.
Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.
При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.
Как резать плитку
Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие.
На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.
Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.
Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.
Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.
Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
Оформление углов
Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.
Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.
С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.
Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.
Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.
Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.
Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.
Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.
Как выложить плиткой фартук на кухне
При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.
Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.
Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.
Источник: stroychik.ru
Жидкие гвозди для керамической плитки: плюсы и минусы
При работе с керамической плиткой используют жидкие гвозди. Данный материал имеет ряд особенностей, плюсов и минусов: разбираемся вместе.
Что это?
Жидкие гвозди – современный клеевой состав, который используют для соединения деталей в строительстве. Прочность соединения равнозначна скреплению деталей гвоздями. Данный клей фасуют в удобные для работы упаковки в виде туб различных конструкций, которые надежно закрывают на время бездействия. Иначе клей может испортиться. Это надежная адгезия для большинства материалов и поверхностей, в том числе для керамической плитки и гипсовой основы.
Время высыхания и затвердевания клея значительно меньше, но его хватает, чтобы исправить ошибки в укладке.
Виды
Современные жидкие гвозди представлены в двух основных видах:
- водоэмульсионные акриловые;
- неопреновые на органических растворителях.
По показателям прочности соединения данные разновидности примерно равнозначны, хотя могут быть различия по качеству и возможности использования. Жидкие гвозди на акриловой основе разводят водой, что снижает возможность вредного воздействия на организм. Пользоваться ими можно в помещениях, где нет повышенной влажности, а перепады температур небольшие. Иначе клеевая основа теряет свои свойства.
При соблюдении этих условий при работе с пористыми материалами и пластиком соединение получается прочным и долговечным.
Клеевой состав жидких гвоздей на органических растворителях термостойкий. Он устойчив к высокой влажности, надежно противостоит действию грибка. Период схватывания небольшой, на исправление ошибок времени почти не остается, поэтому подготовка к укладке должна быть тщательной.
Прочность клея высокая, но экологически жидкие гвозди на неопреновой основе опасней акриловых аналогов. Во время работы и несколько дней после ее окончания необходимо избегать присутствия в помещении: не исключены вредные испарения. И акриловый, и неопреновый клей по прочности превосходят клей ПВХ.
Как выбирать?
Опыт работы мастеров показывает, что для облицовки поверхности плиткой надежнее применять в качестве жидких гвоздей водорастворимые составы Titan WB 50 или «Солвент Фри». Для ванной комнаты лучше использовать другой клей, более устойчивый к таким условиям, например, «Наил Повер» или «Теб Сурраунд». Если нужно класть массивные, габаритные плитки, используют Zigger 99, LN 901, Hevy Djuti. Отличная адгезия к кирпичу, гипсокартону, бетону у жидких гвоздей Titebond Multi Purpos.
Работая с керамической плиткой и жидкими гвоздями, нужно особенно тщательно провести подготовительные работы. От этого зависит конечный результат. Данный клей довольно прочный, но пыльная, неподготовленную поверхность может стать причиной плохого сцепления.
Имеет значение выбор клея: выбирать его нужно с учетом веса материала, его толщины, типа поверхности. Важно учесть тип плоскости (вертикальный, горизонтальный), время на предварительное и окончательное затвердевание. Перед покупкой общего объема нужно получить консультацию у мастеров или продавцов по выбору того или иного клея, внимательно изучить инструкцию нескольких видов материала.
Определившись с маркой клея, предполагаемый объем нужно увеличить на 10-15%. Это позволит избежать нехватки жидких гвоздей при работе с плиткой.
Можно купить пробные образцы и проверить их на пригодность для предполагаемой работы.
Стоит учесть следующее:
- Проверить время схватывания клея. В инструкции указаны рекомендации по правильному применению, в том числе и время.
- Должны быть исключены частицы мела и карбоната кальция, которые снижают адгезию.
- При наличии ацетона и толуола клей не пригоден к работе, его запах и вредное воздействие могут держаться долго.
- Некоторые марки водорастворимых жидких гвоздей («Солвент Фри» или «Титан WB-50») можно использовать при работе по поклейке керамической плитки в помещениях с повышенной влажностью.
- Амальгама зеркала не испортится, если при его закреплении использовать жидкие гвозди марок «Момент Монтаж», «ЛН-930» или «Зиггер 93».
- При работе по отделке ванной можно использовать жидкие гвозди марок «Туб Сурраунд» или «Наил Пауэр».
Важно учесть один нюанс: на полную полимеризацию (затвердевание) всех разновидностей уходит примерно 12 – 24 часов.
Этапы работы
Перед покрытием клеем поверхность плитки надо очистить, высушить и обезжирить. Жидкие гвозди наносят по площади тонкой змейкой, если плитки легкие, достаточно нанесения точками. Плитку необходимо плотно прижать на несколько секунд к подготовленной поверхности: это определит степень прочности.
Жидкие гвозди сохнут на приклеенной плитке 24 часа, окончательно высохнут через неделю. Трогать и сдвигать плитки в этот период не стоит, чтобы не испортить прочность фиксации. Через 5-7 дней приступают к затирке швов. Не рекомендуется укладывать плитки на пол ванны, используя жидкие гвозди: для таких целей применяют специальный водостойкий клей.
Излишки клея
Чтобы минимизировать количество излишков клея при поклейке керамической плитки, нужно точно определить его количество на каждую плитку. Это умеют делать опытные мастера, лучше доверить им такую работу, чтобы быть уверенным в получении быстрых и качественных результатов. Однако в процессе работы преимущества жидких гвоздей могут превратиться в недостатки. Например, не всегда возможно удаление засохшего клея: он с каждым часом становится все прочней.
Поэтому советуют излишки клея удалять немедленно во время работы, используя для этого чистую мягкую тряпку.
Если момент упущен, для удаления засохших остатков клея придется использовать более сложные приемы:
- Специальный очиститель, который можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Его наносят на участки с засохшим клеем, выдерживают 15-20 минут, потом смывают и протирают чистой мягкой тряпкой.
- Можно использовать скребок или насадки типа щетки на шуруповерте. Здесь тоже нужен какой-то опыт, чтобы не повредить поверхность плиток.
- Небольшие остатки клея снять с помощью очистителя. Однако если клей взялся намертво, данный способ неэффективен.
- Можно нагреть поверхность плитки любым безопасным способом до 60 градусов. Когда такая температура будет у клея, он становится мягким и удаляется шпателем.
Плюсы
У жидких гвоздей есть масса достоинств.
- Они водонепроницаемые: полимерные соединения обладают большой водостойкостью. Попадание влаги внутрь шва не влияет на прочностные свойства соединения.
- Клей отличает высокая прочность: после затвердевания состав становится прочнее бетона и сохраняет свои свойства в течение длительного времени.
- По напряжению продукция ведущих марок выдерживает до 80 кг/кв. см. Жидкие гвозди могут фиксировать керамические плитки значительного веса.
- Им характерна устойчивость к ржавчине, плесени, грибку, гниению в условиях повышенной влажности.
- Их отличает автоматизация: для нанесения клея можно использовать строительный пистолет, так повышается безопасность и культура производства.
- Данный материал удобен: состав готов к применению, нет необходимости готовить смесь.
- Для исправления ошибок есть небольшой временной интервал.
- Клеевые составы жидких гвоздей универсальны при склеивании многих однородных и разнородных поверхностей, что особенно важно при поклейке плитки под камень.
- Адгезия данного клея достаточно высокая для большинства строительных и отделочных материалов.
Минусы
- Не все жидкие гвозди устойчивы к воздействию влаги. Повышенная влажность ухудшает главные свойства жидких гвоздей отдельных марок.
- Керамические плитки не рекомендуют укладывать на пол с применением жидких гвоздей, лучше использовать специальный плиточный клей. Так будет надежней и дешевле.
- Разновидности клея на неопреновой основе могут вредно воздействовать на организм человека, поэтому нужен довольно длительный период до полного исчезновения испарений неопрена.
- Для снятия излишков затвердевшего клея требуются дополнительные материалы и время.
- Исправить некачественную укладку после начала затвердевания жидких гвоздей почти не удается.
- Работа с жидкими гвоздями и керамической плиткой должна проводиться при устойчивых температурных условиях.
- При перегреве в баллончике клей теряет свою консистенцию и может стать непригодным к работе.
Время, в течение которого возможна корректировка, составляет не более минут. Этого достаточно для опытного мастера, но для новичка может стать настоящей проблемой. Все производители выпускают жидкие гвозди в баллончиках по 300-500 грамм, это невыгодно при значительных объемах работы.
Если укладывать кафельную плитку на большой площади, расход на покупку клея может превысить стоимость самой облицовки.
Выбор клеевых составов типа жидкие гвозди сейчас широк, внимательный подход позволит избежать ошибок и получить надежный результат. Перед началом работы нужно постараться узнать больше информации о качестве клея и возможностях его применения в конкретных условиях. Много информации содержится в инструкциях по применению, указанных на упаковках товара. В общем, жидкие гвозди – клей с хорошим функциональным эффектом. Состав не нужно специально готовить, с помощью строительного пистолета состав легко наносится на поверхность плитки, схватывается в короткое время и надежно держит склеенные детали небольшого веса.
При покупке стоит обращать внимание на срок годности: по его прошествии клей теряет свои свойства, что может отразиться на качестве сцепления плитки с основанием поверхности.
Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.
Источник: stroy-podskazka.ru
Кладем плитку на плитку своими руками: рекомендации специалистов
Иногда случаются такие ситуации, когда не получается демонтировать старое покрытие, или же это сделать весьма проблематично.
Тогда в целях экономии приходится класть плитку на плитку, чтобы удешевить ремонт, что тоже нормально, но не всегда допустимо. Поэтому, перед тем как плитку класть на плитку, нужно всё тщательно взвесить, и только после этого принимать окончательное решение как ее уложить.
Чтобы разобраться, можно ли класть плитку на плитку в помещении, рассмотрим случаи, когда иначе не получится ничего сделать, а также когда такие действия недопустимы.
Преимущества такой укладки
- Стоит отметить преимущества такого способа отделки, когда можно положить плитку на плитку и не заморачиваться с дорогим ремонтом.
- Экономия средств, которые нужно было затратить на демонтаж старого покрытия. Соответственно, не будет пыли и не придется выносить кучу мусора.
- В ванной комнате обычно делается гидроизоляция пола, но если клеить плитку на плитку, то ничего переделывать не придется.
- Залить новую стяжку тоже обойдется недешево, но затем еще придется ждать, пока она высохнет. Если работу выполнить своими руками, то можно сэкономить в финансовом плане, но придется усиленно потрудиться.
- Между старым и новым покрытием можно смонтировать электроподогрев пола.
В этом случае важно, чтобы пол еще раньше был утеплен, иначе будет обогреваться не только он, но и потолок соседей снизу.
Противопоказания
Есть моменты, когда такая технология отделки противопоказана.
- Если старое покрытие или штукатурка под ним имеет плохое сцепление со стеной, то на такой поверхности укладка плитки на плитку недопустима.
- Существенно может подняться уровень пола, и дверь трудно будет открыть.
- Ввиду уменьшения габаритов помещения невозможно будет в кухне установить мебель на свое место или в ванной комнате не поместится ванна.
- Кафель очень старый и на нем много микротрещин, из которых невозможно удалить многолетнюю грязь или жир. В трещинках мог завестись грибок, который может переселиться и на новое покрытие.
- Кафель приклеен к гипсокартону, и его демонтаж приведет к разрушению перегородки, поэтому придется положить следующий слой сверху.
- Под старым покрытием проложены коммуникации, к которым нет доступа, так как не были сделаны ревизионные лючки. Понятно, что такую недоработку придется устранить, для чего придется демонтировать кафель.
Когда есть конкретные противопоказания, то придется демонтировать старое покрытие, так как не получится наклеить кафельную плитку.
Если все факторы учтены, и принято решение класть плитку на плитку, то рассмотрим процесс выполнения такой отделки.
Подготовка поверхности
Не зависимо от того, будет нанесен новый слой кафеля на стену или пол, поверхность должна быть хорошо подготовлена.
В первую очередь необходимо простучать каждую плитку, чтобы услышать какой она издает звук. Глухой и тихий – значит поверхность прочная, а если громкий и гулкий – то там кафель отстал от стены.
Во всех проблемных местах старый кафель необходимо аккуратно удалить с помощью зубила и молотка, стараясь не зацепить соседние плитки. Затем необходимо заполнить пустоты.
Для этого подойдет обыкновенный цементно-песчаный раствор для штукатурки, но если глубина и площадь небольшая, то можно воспользоваться плиточным клеем. Нужно не только заполнить пустоты, но и выровнять поверхность стены (или пола).
Обратите внимание
В продаже имеются составы, при использовании которых производитель заверяет, что вся подготовка поверхности старого покрытия заключается в его обезжиривании. Для лучшей адгезии мы рекомендуем снять глянец.
Итак, как мы выяснили, поверхность кафеля подготавливается двумя способами.
Без снятия глянца
В этом случае, после обезжиривания, на поверхность наносится кистью или валиком бетоноконтакт. Это средство идеально подходит для поверхностей с малым водопоглощением.
Работа сопряжена с некоторыми трудностями, вернее ограничениями, так как смесь не должна соприкасаться с открытыми частями человеческого тела.
Потребуются резиновые перчатки, а при грунтовке стены, особенно верхней ее части, необходимо позаботиться и о защите глаз, надев специальные очки. Рассчитать расход грунтовки несложно – ориентировочно 300 гр. на 1 м².
Со снятием глянца
Кафель изготовлен из глины, и если снять глянец, то к полученной поверхности можно приклеить новое покрытие. Быстро снять глянец можно болгаркой, с установленной на ней двухрядной алмазной зачистной чашкой.
Работа весьма пыльная, но если поверхность пола (или стен) предварительно смочить, то пыли будет намного меньше. Затем поверхность обеспылевается и грунтуется. Бетоноконтакт в данном случае не используется.
Советы мастера как клеить новую керамическую плитку на старую
Это важно! Можно подготовить поверхность с помощью нанесения насечек, но существует большая вероятность того, что при ударе кафель отойдет от стены, и тогда его придется демонтировать. Метод подходит только в том случае, если кафель невозможно отделить от основания.
Технология укладки плитки
Теперь рассмотрим, как плитку класть на плитку. Сразу отметим, что каких-то особых отличий от стандартов сам процесс кладки не имеет, хотя есть некоторые нюансы. По отдельности рассмотрим, как выложить кафель на стены и пол.
Укладка кафеля на пол
Прежде чем положить керамическую плитку, сначала нужно проверить, насколько ровным получилось основание, и, при необходимости, выровнять его. Поскольку слой клеящего состава наносится тонким слоем, то допускается перепад старого покрытия не более 2 мм на 1 м2.
Также нелишней будет проверка уровнем горизонтальности расположения основания, и если есть существенное отклонение, то исправить положение можно самовыравнивающей смесью.
Это важно! Уже ни для кого не секрет, что при строительстве многоэтажных домов нередко используется бетон низкого качества, поэтому (в большинстве случаев) такую стяжку приходится демонтировать.
В нашем случае важно не только разложить кафель, а затем посмотреть, какой получится узор, но и разобраться, как правильно класть плитку на старое основание, потому что швы не должны совпадать.
Может получиться неприятная ситуация, когда запланированная раскладка не подходит именно по этой причине. Поэтому самым практичным вариантом будет предварительная раскладка кафеля на полу – так можно убедиться, что швы не совпадают, и рисунок получается хороший.
Теперь нужно разобраться, как положить керамическую плитку на пол, и какой клей использовать в данном случае.
Какой использовать клей?
Для того чтобы наклеить кафельную плитку нужно выбрать клеящий состав, который обеспечит надежный контакт между материалами.
Во многих случаях применение бетоноконтакта позволяет использовать обыкновенные клеящие смеси, а при полном удалении глянца можно положить плитку на плитку даже на цементно-песчаном растворе.
Обратите внимание
Приклеить кафель к старому покрытию удобней будет при использовании смесей, специально для этого предназначенных, так как они пластичные.
Цементно-песчаный раствор тоже будет хорошо держать новое покрытие, но уложенный кафель очень скоро перестанет быть подвижным, и будет весьма непросто исправить допущенную ошибку. Скорее всего, плитку придется отдирать, счищать старый раствор, накладывать новый, и вновь выравнивать покрытие.
Монтаж на пол
Осталось правильно приклеить новый слой кафеля, поэтому будем пользоваться клеящей смесью заводского изготовления.
- В емкость, примерно на ⅓ от ее объема наливается вода, а затем подсыпается сухая смесь.
- Размешивание выполняется миксером до получения однородного состава, по своей консистенции напоминающего густую сметану.
- На небольшой участок пола, приблизительно 1 м2 (или меньше) наносится клей и разравнивается зубчатым шпателем.
- После этого можно класть плитку на плитку в соответствие с намеченным планом. Горизонтальность уложенной на пол плитки проверяется уровнем, но более удобно пользоваться системой выравнивания пола (СВП).
Уже через несколько часов по полу можно будет ходить.
Монтаж кафеля на стены
Теперь рассмотрим, как укладывать кафель на стены. Процесс не сильно отличается от укладки на пол, но требует определенных навыков, поскольку на стене клей может плыть под собственным весом, если при размешивании добавили много воды.
Выбор клея
Рассматривая, как плитку класть на плитку на горизонтальных поверхностях, стоит остановиться более подробно, ведь от того как она будет приклеена, зависит качество, тип, и консистенция клеящей смеси.
Начнем с того, что в данном случае было бы крайне не мудро пользоваться цементно-песчаным раствором, даже если с плитки полностью снят глянец, поэтому предпочтение отдается быстросохнущей клеящей смеси.
Это важно! Плиточный клей должен высыхать естественным образом. Обогревать или проветривать помещение в это время нельзя.
Осталось основательно прочистить швы, и затереть фугой. Как видим, при соблюдении технологии, качественно положить на стены (или на пол) плитку поверх старого кафеля получится даже у неспециалиста. Только при соблюдении всех советов и рекомендаций, изложенных в статье, можно быть уверенным в том, что такая отделка прослужит долго.
Если остались вопросы или что-то не ясно, посмотрите видео, в котором подробно рассказывается как клеить керамическую плитку на плитку своими руками
Источник: obplitke.ru